Эти три советские куклы попали ко мне не случайно. Анна знала, что я занимаюсь , привожу их в порядок, подбираю для них новые образы, и шью . Я работаю не со всеми куклами и не со всеми материалами, если требуется ремонт. С советской пластмассой я предпочитаю не связываться, она очень капризная, ее очень сложно склеить, краска на ней не держится и много разных неприятных сюрпризов. Но ей я не смогла отказать))). Да и ремонт куклам практически не требовался, так, кое какие мелочи.
Когда я их впервые увидела, они выглядели вот так.
Первая советская кукла, предполагаю, что это кукла горьковской фабрика игрушек «Мир». Если я ошибаюсь, поправьте меня, я совсем не знаю советских фабрик игрушек и сделала такой вывод, поискав в интернете похожих кукол. Кукла имеет резиновую голову и руки, тело и ноги из пластмассы. Глаза со спящим механизмом, пластиковые ресницы.
Вторая советская кукла, полностью пластмассовая. Глаза стационарные, ресницы пластиковые, стерся макияж и не хватает одной реснички.
Кукла третья. Пупс фабрики игрушек «им. 8 Марта». Советская кукла из пластмассы. Глаза, спящие с пластиковыми ресницами. Во рту отверстие для соски. Соска потеряна.
Для Анны это были не просто куклы, это были детские воспоминания, радость, ностальгия. Советские куклы, сколько девочек выросло на этих куклах?! И я была одна их них. Я до сих пор помню свою большую шагающую куклу Нину фабрики «Кругозор» в красном длинном платье в горох.
Задача была привести кукол в порядок, пупса перетянуть на новые резинки, нарисовать недостающий макияж и самое главное кукол нужно .
Больше всего опасений было у меня по поводу волос. Учитывая, что куклы хранились, скорее всего, на чердаке, волосы у них стали похожи на паклю. Но, опасения были напрасными. Волосы прекрасно вымылись. Хороший шампунь и кондиционер творят чудеса даже с синтетическими волосами.
Немного времени, терпения, умения и теперь они уже выглядят вот так. И смотрят чистыми и благодарными глазами.
Этой малышке предстоит еще замена глаз.
А у пупса вместо мочалки на голове оказалась шикарная копна белоснежных локонов.
Вот так завершилась первая часть этой истории про трех советских кукол. Теперь осталось . Но это уже другая история.
» можно посмотреть все три части этого мастер-класса по переделке фарфоровой куклы.
Как я уже говорила, сегодня нам понадобится ткань для тела, опилки и немного мягкого наполнителя, я использую холофайбер.
Я набиваю тело опилками по нескольким причинам. Во-первых, фарфоровые части достаточно тяжелые и чтобы голова не падала и не заваливала куклу тело должно быть достаточно плотным и тяжелым. Во-вторых, очень приятно держать куклу набитую опилками в руках.
Так как я переделывала уже не одну куклу, то у меня есть выкройки разных размеров, поэтому я определяю, какого роста будет моя кукла и подбираю нужную мне выкройку. Возможно, у вас не сразу получится угадать с выкройкой, но с опытом это придет. Причин, по которым тело может получиться не сразу несколько, начиная от ткани, которая может растянуться в процессе набивки и, заканчивая тем, что вы не учли, что тело при набивке из плоского, превращается в объемное. В своих куклах я использую пропорции ближе к человеческим, чем к кукольным. Мне не очень нравится кроткое тело и большая голова. Это одна из причин, по которой я стараюсь переделывать тела своим куклам.
Очень важно на этом этапе проверить пройдут ли руки и ноги по ширине выкройки! Для этого огибаем бумажную выкройку вокруг заготовки и смотрим, проходит ли ширина основания фарфоровой заготовки и бумажной выкройки. То же делаем и с ногами. Если этот момент упустить, то потом, когда тело будет сшито, вы вдруг обнаружите, что ноги или руки у вас не входят. Это очень обидно, поэтому не поленитесь сделать это сейчас.
Теперь нужно разложить выкройки на ткани и выкроить их с припуском 5-7мм. У меня получилось пять деталей, две руки, одна деталь переда и две детали спинки. Здесь один очень важный и принципиальный момент. Я часто вижу, как раскладывают детали выкройки на ткани. Раскладывают, как попало, по косой, одну руку по долевой, другую по поперечной нити. Я понимаю, почему так делают это из экономии ткани. Я так делать не советую. Во-первых, ткань может перекосить, во-вторых, когда структура ткани видна и она разная, на деталях это будет смотреться не очень красиво. Поэтому старайтесь раскладывать детали строго по долевой нити.
Когда все детали вырезаны, начинаем сшивать. Первыми сшиваем две детали спинки. Это будет «попа». Можно сколоть булавками или наметать две детали и только потом сострочить на швейной машине. Если этого не сделать, то при пошиве детали могут сдвинуться одна относительно другой и получится криво.
Затем сострачиваем две детали тела между собой и две руки. Так же не забываем скалывать или сметывать. Вот что должно получиться.
Когда все детали сшиты, нужно обязательно сделать надсечку в уголке у соединения ног, не доходя до шва 1-2 мм, чтобы не разрезать строчку. Если ее не сделать это место при выворачивании будет «тянуть».
Ну, а теперь нужно соединить тело с фарфоровыми руками и ногами. Начинаем с рук, вкладываем фарфоровые заготовки в тканевые. Шов должен идти по руке сзади или сбоку. И тут еще один важный момент. Ноги нужно вложить так чтобы при выворачивании тканевого тела, ноги были на своих местах!!! Потому что очень обидно все сделать и при выворачивании обнаружить, что пятки получились спереди или вместо правой ноги левая. Говорю это, потому что у самой так было. Поэтому чтоб не тратить время на переделку, проверьте правильность именно на этом этапе.
Намазываю фарфоровую заготовку клеем и приклеиваю. Этот этап можно пропустить, но я за прочность. Поэтому я сначала приклеиваю, а только потом закрепляю ниткой.
Когда все приклеилось, я обкручиваю прочными нитками в том месте, где проходит бороздка на фарфоровой заготовке.
Для того чтобы при набивке наполнитель не ссыпался в ноги или руки, я закрываю эти отверстия тканью.
Все! Теперь выворачиваем тело и если вы учтете все моменты, о которых я писала выше, то у вас должно получиться так.
Ну а дальше запасаемся терпением, веником и начинаем набивку. Руки и нижнюю часть ног я заполняю холофайбером. Заполняю не плотно, чтобы просто был объем. Раньше заполняла опилками, но опилки не дают объема и руки и ноги получаются плоскими. После того как ноги набила до места соединения с туловищем, делаю строчку на швейной машине чтобы холофайбер остался внизу ног, а опилки плотно заполнили туловище. И начинаю очень плотно трамбовать опилки в туловище. Очень важно чтобы в опилках не было толстых кусочков дерева. Иначе в дальнейшем этот кусочек может прорвать ткань. Трамбовать нужно очень плотно, иначе потом со временем тело начнет морщинить и плохо держать форму.
После того как тело полностью заполнено опилками я сшиваю верх.
Примеряю плечевую пластину с головой и если все в порядке накалываю руки. Выравниваю руки по высоте и пришиваю. В отверстия на плечевой пластине продеваю ленточки, за которые потом буду фиксировать голову с плечевой пластиной и туловище.
Еще один важный момент в сборке тела фарфоровой куклы. Нужно максимально сильно натянуть ленточки и зафиксировать их булавками , от натяжки зависит, будет ли потом голова с плечевой пластиной плотно сидеть на туловище или будет болтаться.
Посмотрите на куклу сбоку, если голова зафиксирована ровно, пришиваем.
На этом этапе изготовления нового тела для фарфоровой куклы можно остановиться и закончить.
Но лично для меня это еще не все. Так как я перфекционист и люблю, чтобы все было красиво и качественно, я делаю еще несколько не сложных дополнений. Я намечаю линию сгиба колен и фиксирую ее стежками. На фарфоре колени, конечно же, ниже, но я хочу, чтобы кукла могла хорошо сидеть, поэтому линию прошивки условно называю линией колен.
И еще я закрываю место стыковки фарфоровых частей куклы и ткани кружевом. Просто для красоты.
Вот теперь точно все! Смотрим, что получилось.
Я постаралась максимально полно изложить весь процесс изготовления нового тела для фарфоровой куклы. Кукла с таким телом может, как стоять с подставкой, так и сидеть, свесив ножки. Если вам нужно чтобы кукла только стояла, то выкройку можно переснять со старого тела и внести некоторые изменения, например, увеличить длину ног. Но для такой куклы лучше использовать прополочный каркас внутри тела.
Конечно же, можно было оставить куклу в том состоянии, как на фотографии справа, но этот вариант не про меня. Я подумала про одежду и то, как на такой кукле будет смотреться новое платье. Я перфекционист по жизни и для меня не важно, что тела видно не будет, главное, что я знаю, что с ним все в прядке.
Теперь начнется самое интересное, . Очень люблю этот процесс.
Как будет выглядеть эта кукла, я пока не знаю, но думаю, она обязательно расскажет мне, чего она хочет. Но это уже совсем другая история…
Если есть вопросы, спрашивайте, в комментариях я с радостью отвечу.
Где-то к середине 2009 года я с головой погрузилась в мир кукол и кое-что узнала о кастоме, который как способ взаимодействия с куклой сразу завладел моим сознанием. Несколько месяцев было трудно решиться на собственные эксперименты, но в конце концов я попробовала перерисовать свою старую Барби и перепрошить её. Получилось ужасно, и результат надолго отбил у меня желание пробовать снова, но зато сразу стали очевидными нюансы, которые заранее вряд ли пришли бы мне в голову.И в следующий раз (а он всё-таки состоялся) я подошла к вопросу более тщательно. Испорченных кукол больше не было, и все дальнейшие результаты можно посмотреть .
Пять лет назад довольно тяжело было собирать дельную информацию по перерисовкам: я прошерстила dollplanet и bjd-club не по одному разу вдоль и поперёк, собирая по крупицам полезные сведения, но даже то, что было найдено, не создавало чёткой картины. Возможно, на сегодняшний день ситуация изменилась, и информацию искать проще, но, судя по вопросам, которые мне иногда задают, не намного. Поэтому хочу по возможности максимально полно раскрыть тему кукольных перерисовок для тех, кто собирается посвятить себя этому делу, и уберечь от возможных ошибок. Речь пойдёт о перерисовке виниловых/резиновых кукольных лиц в первую очередь.
Общие положения
- В качестве первой «жертвы» стоит выбрать куколку, которая вам в целом симпатична, но которую не жалко.
- Не выбирайте для первых опытов маленьких кукол размера Барби - чем мельче лицо, тем сложнее прорисовывать детали и тем заметнее будут любые огрехи вроде неровных и толстых линий или слишком щедрого слоя краски. Оптимальный размер, пожалуй, Monster High.
- Определитесь заранее с образом, который будете реализовывать.
- Смиритесь с тем, что с первого раза вряд ли получится что-то стоящее. Со второго - тоже.
- Если получилось плохо, признайтесь себе, что получилось плохо, и переделайте. Честность с собой - полезная привычка, которая поможет вам со временем выйти на достойный перерисовочный уровень или, наоборот, даст понять однажды, что пора перестать мучить кукол. Рассуждения из категории «ну и пусть кривая, но я всё равно считаю её очень милой)))))» или «вряд ли у меня получится лучше, поэтому и так сойдет» означают, что либо вам не так уж и хотелось научиться, либо вы трусите и ленитесь. Кстати, небольшая передышка в пару дней обычно позволяет понять, хочется ли вам продолжать или нет. Главное - не слишком отчаиваться, потому что см. пункт 4.
- Для того чтобы нарисованные вами глаза, ресницы, брови и губы выглядели естественно, нужен большой визуальный опыт. Разглядывайте фотографии людей, изучайте особенности рисунков радужки глаз, расположения бровей, сочетание цветов волос-бровей-ресниц, смотрите, как располагаются светотени на лицах. Не менее полезно просматривать работы мастеров по кукольным перерисовкам - с тем же пытливым изучающим подходом.
- Нет предела совершенству, всегда стремитесь к повышению мастерства. Больше практики!
Техника безопасности
Не надо проматывать этот раздел:) Многие привыкли пропускать предупреждения о необходимости соблюдения мер предосторожности мимо ушей, к сожалению, а потом удивляться «внезапным» недомоганиям. Далеко не все используемые материалы безопасны, а некоторые всерьёз токсичны при несоблюдении определённых правил.
- Мейками желательно заниматься в отдельном, хорошо проветриваемом помещении (мастерская, балкон, лоджия) и в одежде, в которой вы потом не станете готовить еду, обнимать детей и животных.
- Всегда тщательно мойте руки после работы с красками, лаками и т. п.
- Не пренебрегайте техникой безопасности, особенно когда речь идёт о вашем здоровье и доме.
Материалы и инструменты
Я привожу основные материалы, которые нужны при создании каждого мейка.
1. Матовый лак-спрей
Прозрачный матовый лак-спрей используется для грунтовки кукольного лица перед росписью и для послойного и финального закрепления макияжа. Идеальны Mr. Super Clear Matt (в народе просто «клир») и Zoukeimura: они создают действительно матовую поверхность, не желтеют при многократном наслоении и не оставляют липкости. Также знаю, что некоторым мастерам нравятся лаки Tamya TS-80 и Maimeri IDEA Matte. По поводу первого ничего не могу сказать - не пробовала, а вот второй - «Идея» - мне не понравился. Несмотря на долгое и тщательное взбалтывание, результат всё равно был сатиновым, а не матовым, да и липкость была ощутима. Кроме того, распылитель «плевался» крупными каплями, которые после высыхания оставались заметными.
Принцип работы един: тщательно взболтать баллончик в течение ~1 минуты, распылить лак на кукольное лицо равномерным слоем с расстояния 30 см, дать полностью просохнуть (в среднем, 5-15 минут). При необходимости повторить.
Чем удалять: Средства для снятия лака с ногтей без ацетона, без масел и без красителей. Также - спирт и Mr. Thinner.
Важно: эти лаки - токсичная и вонючая субстанция, и работать с ними можно только в правильном респираторе и в хорошо проветриваемом помещении, вдали от посуды, еды, детей и животных. Под правильным респиратором подразумевается не тряпочка на резинках, а респиратор-полумаска с нормальными противоаэрозольными фильтрами (например, 3М). Также желательно защищать руки, глаза, волосы и все части тела, которые у вас открыты в момент работы с лаком. Если лак попал на кожу, нужно тщательно вымыть это место тёплой водой с мылом.
Альтернатива: респиратор стоит около 1500 руб., лак от ~300 до 1000 руб., итого - вполне себе порядочная сумма, которую жалко тратить, если нет уверенности, что перерисовки пойдут. На начальном этапе можно обойтись акриловым матовым лаком в баночке, наносимым кистью. Из моего опыта - хорошо себя зарекомендовал Pebeo Vernis Mat. Баночку необходимо хорошенько потрясти, а потом нанести лак мягкой кистью на лицо куклы тонким слоем и дождаться полного высыхания. После этого приступать к росписи. Поверх готового макияжа снова нанести лак.
Плюсы данного метода
: лак ничем не пахнет, и можно обойтись без респиратора.
Минусы
: если вы пользуетесь пастелью и/или акриловыми карандашами при создании мейка, то, понятное дело, кистью с лаком вы всё размажете, так что способ подходит только тем, кто орудует исключительно акриловой краской. Либо, если вы действительно планируете много и упорно тренироваться (нарисовал - стёр, нарисовал - стёр), то делать это можно, не закрепляя макияж, и тогда не имеет значения, чем вы рисуете, и в данном случае лак нужен исключительно для грунтовки.
2. Акриловые краски
Я начинала с набора «Сонет», и в процессе росписи у меня претензий не было, но время показало, что сонетовские красный и зелёный цвета коварны: зелёный пропитывает грунт насквозь и окрашивает винил/резину в ядрёно-желтый оттенок. Этого может не быть видно под покраской, но если вы задумаете переделать макияж кукле и сотрёте его, то всё увидите своими глазами. А красная краска со временем теряет красный пигмент и бледнеет, оставляя нечто невнятное оранжеватое вместо себя. В общем, довольно быстра я перешла на Maimeri (обычная acrilico и из серии Polycolor) в отдельных тюбиках: основные цвета, с помощью которых можно намешать все необходимые остальные - чёрный, белила, ультрамарин, кармин, перманентный красный и натуральная сиенна.
Если акрил не успел высохнуть, его можно размочить кистью, обмакнутой в воду, и удалить - либо сухой кистью, либо ватной палочкой. Если акрил высох, то вряд ли получится его удалить, не повредив матовое покрытие, и скорее всего придётся переделывать всё заново.
Важно: роспись по винилу/резине/полиуретану и т. п. делают именно акриловой художественной краской. Если у вас дома есть только масляная краска, и вам кажется, что можно и ею воспользоваться, это не так. В лучшем случае она просто никогда не высохнет, а в худшем - повредит материал, из которого сделана кукла.
3. Пастель
Пастель должна быть обязательно сухой, не масляной.
Пастелью удобно рисовать румянец, тени, а также делать скульптурирование лица и блаш на теле. Можно купить набор, можно - отдельные мелки необходимых цветов. В бюджетной категории хорошо зарекомендовала себя пастель Faber Castell и Mungyo (мне лично больше понравилась Mungyo - она кажется более пигментированной по сравнению с Фабер Кастель), на порядок дороже и круче - Rembrandt и Schmincke (о них в начале опытов с перерисовками можно даже не задумываться: Faber Castell или Mungyo вполне достаточно).
Существует два способа работы с пастелью: 1) стесать с мелка некоторое количество пастельной пыли (острым лезвием/макетным ножом или просто потереть мелок о бумагу, мелкие крошечки пастели сами стёсываются от трения) и набрать на кисть; 2) набрать пигмент кистью прямо с мелка. После этого необходимо удалить с кисти лишний пигмент, «потоптавшись» ею по бумажной салфетке, например, иначе получите неаккуратные разводы на кукольном лице вместо тонких переходов.
Пастель удаляется ластиком-клячкой (продаётся во всех художественных магазинах).
Важно: специфика пастели такова, что необходимая интенсивность цвета набирается постепенно, послойно. Нельзя просто бухнуть побольше пигмента и тщательно его размазать - получится грязно и неряшливо.
4. Акварельные карандаши
Теоретически, при определённой сноровке акрилом в комбинации с пастелью можно нарисовать всё, что нужно. Но также можно добиться хорошего результата с помощью только пастели и акварельных карандашей. Преимущество акрила - в плотности и интенсивности покрытия. Преимущество карандашей - в возможности безболезненно исправить нарисованное с помощью влажной ватной палочки или ластика. Ну и, конечно, ничто не мешает комбинировать все три материала.
В случае с карандашами - совершенно точно не стоит покупать набор, т. к. большая часть цветов вам никогда не пригодится. Так себе вариант - карандаши Koh-i-noor, могут въедаться сквозь грунт в материал, из которого сделана кукла. По слухам, неплохи карандаши Derwent, ну а мне полюбились Faber Castell, серия Albrecht Dürer. На сегодняшний день у меня они вот в таком наборе и количестве, но поначалу было достаточно и половины:
Карандаши должны быть хорошо заточены. Не стоит сильно давить на них при росписи - так можно поцарапать матовое покрытие. Ну и не забываем о базовой особенности акварельных карандашей - если по карандашной линии провести влажной кисточкой, получится акварельная, красочная линия (это существенно, если вам не нравится очевидно карандашный вид макияжа или если где-то он не должен выглядеть карандашным). Как вариант, можно набирать цвет с карандаша мокрой кистью и рисовать как обычной краской.
Я рисую карандашами брови, ресницы, веснушки и иногда губы.
5. Глянцевый акриловый лак
Нужен для придания блеска губам и, по необходимости, векам и глазам куклы. Этот лак не должен быть в спрее, как вы можете догадаться. Тут можно воспользоваться любым глянцевым акриловым лаком, какие найдутся в художественном магазине. Вначале у меня был японский Sealer super gloss (Padico), потом какой-то обычный немецкий от Hobby Line, разница в цене между которыми ~400 рублей, а результат - неразличим.
Удалить лак, не повредив того, что под ним, вряд ли возможно, поэтому будьте аккуратны при нанесении.
Лак практически не имеет запаха, с рук и кистей смывается водой.
Если предварительно развести лак с водой на палитре, то покрытие будет деликатно поблёскивающим, сатиновым.
Важно: в принципе, это очевидно, но на всякий случай напомню, что глянцевый лак наносится в самом конце, уже после финального закрепления макияжа клиром. Если поступить наоборот, то матовый спрей «сожрёт» весь блеск.
6. Кисти
Кистей нужно несколько: тоненькие круглые для прорисовки мелких деталей акрилом (3/0-5/0 синтетика), они же или чуть потолще - для нанесения глянцевого лака (00 или 0), а также пара круглых и плоских кистей разных размеров для нанесения пастели: помельче - для теней и складочек, покрупнее - для румян и блаша, а также супер-чистая кисть для смахивания с кукольного лица случайных пылинок, ворсинок и разлетевшихся крупиц пастели. Мне для пастели больше всего подошли натуральные и синтетические косметические
кисти. У художественных, как правило, специфика такова, что чем толще кисть, тем длиннее ворс. Это не очень удобно - пастель хуже набирается и потом разлетается повсюду. Среди косметических кисточек гораздо больше интересных форм и видов, в том числе толстенькие коротковорсные кисти для теней и помады.
Почему стоит дублировать кисти для пастели: одна кисть=один цвет. Нельзя одной и той же кистью без промывки набирать разные цвета пастели - будут грязные разводы на кукольном лице. А бегать мыть и сушить кисточку после каждого цвета - сомнительное удовольствие.
Мои кисти:
Важно: кисть для смахивания «артефактов» - не пустая прихоть: не стоит сдувать что бы то ни было с куклы. Вместе с таким «обдувом» могут прилететь капельки слюны, которые способны запороть всю вашу тонкую работу с пастелью или акварельным карандашом, оставив размытые пятнышки.
7. Остальное
ватные палочки (для нанесения пастели в некоторых случаях, а также для коррекции акварельных карандашей);
ватные диски (в компании с очищающим средством из перечисленных в посте - для удаления всего
);
зубочистки (если на кончик зубочистки намотать кусочек ваты, то будет удобнее корректировать акварельный карандаш);
средства для удаления художеств с кукольной мордашки: средство для снятия лака без ацетона, масел и красителей/спирт/Mr. Thinner;
респиратор (если работаете со спреями);
защитные перчатки (обычные резиновые, в которых вам удобно);
бумажные салфетки/полотенца (убирать лишнюю влагу с кистей, вытирать руки и т. п.).
Как рисовать (последовательность действий)
- Обезжирить кукольное лицо (спирт/мыло+вода) и тщательно высушить.
- Нанести защитный слой - грунт (прозрачный матовый лак/лак-спрей).
- Рисовать. Каждый удачный этап можно фиксировать лаком-спреем.
- Когда всё готово (и результат вас удовлетворяет), нанести финальный закрепляющий слой матового лака.
- Пройтись глянцевым лаком там, где нужно.
- Радоваться. Либо, если получилось не то, что хотелось, стереть всё и начать с п. 1.
Где купить
Все перечисленные лаки-спреи уже можно без особых проблем достать в России (Google и Яндекс в помощь) и на ebay.com, конечно.
Пастель Faber Castell - не редкость в наших худ. магазинах, пастель Mungyo тоже встречается.
Акварельные карандаши, глянцевые лаки, матовые лаки в баночках, акриловые краски - в худ. магазинах.
Кисти - в художественных и косметических магазинах.
Респиратор и перчатки - в магазинах, занимающихся товарами для аэрографии, и во всяких строительно-ремонтных.
Mr. Thinner - магазины для моделистов и ebay.com.
Следите, чтобы вам не подсовывали масляную пастель вместо сухой и глянцевые лаки вместо матовых;)
На этом всё. Если у вас есть дополнения к вышенаписанному, буду рада комментариям.
При перепосте прошу указывать .
Если после прочтения этой статьи какие-либо детали процесса перерисовки остались для вас неясными, не стесняйтесь задавать вопросы в комментариях!
Вопросы и ответы
В.: Здравствуйте! Большое спасибо за советы. Подскажите пожалуйста, подойдёт ли Mr. Super Clear Matt для тканной поверхности (х/б, лён)? Для росписи использую акрил на водной основе, пастельные карандаши.. иногда даже угольные карандаши. Т.е. ткань вначале пропитываю сильно разбавленным акрилом,затем наношу всё остальное. От любого прикосновения карандаш может смазаться. Посоветуйте пожалуйста, каким невидимым средством закреплять роспись? Буду очень Вам благодарна. Только начала этим увлекаться, вообще ещё ничего не знаю)
О.: Здравствуйте! Не уверена, что стоит использовать клир на ткани (Вы ведь о текстильных куклах?). Есть подозрение, что из-за фактуры ткани и из-за её подверженности деформации и сминанию клир может неровно лечь и/или растрескаться, и тогда выглядеть это будет как «перхоть». И если с пластика/винила клир можно смыть и переделать мейк, то с тканью этот фокус не пройдёт.
Уверена, что есть специальные фиксативы для ткани, которые создают более пластичное покрытие, чем у клира, — устойчивое к незначительному сминанию/деформации. К сожалению, не могу подсказать точных названий. Ещё знаю, что некоторые используют лак для волос — у него свойства вполне подходящие.
В.: Здравствуйте. Спасибо Вам за столь интересную и полезную статью. Подскажите, не сталкивались ли вы с куклами Блайз (Blythe), как им лучше всего мейк стирать? Краска просто скатывается и развозится от жидкости для снятия лака (без ацетона) , использовать ацетон не позволяет материал головы куклы. Заранее спасибо.
О.: Здравствуйте! Спасибо на добром слове:)
С двумя Блайз я имела дело — стоковой и ТБЛ, обеим снимала мейк мелкой губко-шкуркой (3М ultrafine), т.е. просто сошлифовывала.
В.: Здравствуйте! Не подскажете, а на резиновой голове винтажной немецкой куклы какими красками лучше воспользоваться? И подойдет ли пастель, чтобы сделать румяна?
О.: Здравствуйте! Я бы действовала по тому же алгоритму: предварительно загрунтовала бы клиром, потом акрил/пастель, потом снова клир и затем уже по необходимости глянцевый лак на губки. Прямо по резине не стоит красить ни краской, ни пастелью — наверняка въестся и даст разводы. Пастель для румян подойдет, но только сухая (масляная плохо тушуется и может въесться в резину даже через слой грунта).
В.: Здравствуйте. Подскажите, нужно ли клирком закреплять мэйк на блайз?
О.: Здравствуйте! Нужно, иначе его легко повредить.
Иногда случается так, что любимая кукла, вроде-бы еще хорошая с виду, от времени или чьих-либо усилий стремительно лысеет. Так случилось и с вашей любимицей? Кукольные кудряшки свалялись и не поддаются расчесыванию? Не беда. Все можно исправить. В этой статье мы поговорим о том, как прошить волосы кукле. Мастер-класс у такого вида ремонта довольно прост. От вас потребуются не столько навыки, сколько усидчивость и терпение. Итак, начинаем.
Что, зачем и для чего
Многие современные игрушки, несмотря на свою внешнюю привлекательность и неплохое качество, имеют один существенный недостаток — не слишком густую шевелюру. Причем этим грешат не только отечественные экземпляры, но и куклы импортных производителей. Чаще всего не слишком «волосатая» голова создает нешуточные проблемы. Ведь игровой процесс заключается не только в переодевании любимицы в различные наряды. Особое внимание тут придается прическам.
Иногда уже во взрослом возрасте рукодельницам хочется реанимировать свои старые советские игрушки. Ведь они - мостик в счастливое беззаботное детство. Один взгляд на любимую куколку вызывает приятные эмоции и щемящее чувство ностальгии.
Именно поэтому мастер-класс по прошивке волос становится очень популярным вопросом среди современных рукодельниц. Давайте подробно рассмотрим сам процесс замены шевелюры, изучим особенности и обговорим некоторые варианты.
Материалы и инструменты
До того как перепрошить кукле волосы, следует приготовить необходимые в процессе работы материалы и инструменты.
Для этого вам понадобятся:
- Сама кукла, а точнее только ее голова.
- Крючок вязальный (самый тонкий, какой сможете найти).
- Специальная «кукольная» игла. Если такой у вас нет — не беда. Ее можно заменить обычной «цыганской» — очень длинной, прочной и тонкой, с большим вместительным ушком. Лучше всего, если это будет игла для вышивания. Ее ушко удлиненное и работать будет намного удобнее.
- Пинцет.
- Плоскогубцы.
- Резинки для волос.
- Материал для изготовления новой шевелюры.
Из чего можно сделать новые волосы
Еще до того как перепрошить кукле волосы, стоит хорошо продумать, из какого материала будет выполнена новая прическа. Именно от этого зависит сложность работы и красота будущей укладки кукольной модницы.
В качестве расходного материала для новой шевелюры можно использовать:
- нейлоновые нитки;
- канекалон;
- фибровую нить;
- шерсть ламы;
- саран;
- волосы от куклы-донора, которая уже не подлежит восстановлению;
- волос из недорогого человеческого парика;
- новогодние парики из магазина праздничной атрибутики.
Как перепрошить кукле волосы: ниткой, шерстью или другим материалом - зависит только от вас. Только нужно помнить, что от выбора будет зависеть не только сложность и скорость работы, но и внешний вид самой куколки. Как вы понимаете, искусственный материал и выглядит ненатурально.
Убираем ненужное
Перед тем как перешить кукле волосы, нужно очистить поле деятельности. То есть нужно полностью избавить игрушку от старой прически. Для этого возьмите куклу и поместите ее под струю очень горячей воды. Греть нужно то место, где шея соединяется с головой. От нагревания место соединения размягчится, и вам будет гораздо легче отсоединить голову от туловища.
Теперь избавляемся от ненужного. Если оставшиеся у куклы волосы вам еще нужны — придется повозиться. Нужно брать по одной прядке, зажимать ее плоскогубцами и сильно тянуть до того момента, пока пучок не вылезет из крепления.
Если оставшаяся шевелюра ценности не представляет, все становится гораздо проще. Просто обрежьте ножницами все лишнее, стараясь срезать пряди как можно ближе к черепу куклы. Теперь возьмите крючок и пинцет и через шейное отверстие «выскребите» остатки волос изнутри головы. Повторяйте процедуру до тех пор, пока череп куколки не станет абсолютно лысым.
Совет: если вы собираетесь заново раскрасить лицо игрушки — самое время избавиться от старой краски. Также можно стереть краску и с волосистой части головы куколки. Особенно если новая шевелюра будет светлее старой.
Подготавливаем волосы
Следующим этапом работ является подготовка новых прядей. Если вы решили использовать их нужно распустить, расправить и отпарить, чтобы они не «пушились». Шерстяные локоны нужно предварительно расчесать и выровнять по длине. Так же нужно поступить и с другими материалами.
Для самого простого «узелкового» плетения пряди нужно подготовить так:
- отделите от общего пучка тоненькую прядку (примерно 12-15 волосинок) и выровняйте кончики по одной стороне;
- теперь с этого конца завяжите узелок таким образом, чтобы остался хвостик примерно 7-10 мм;
- промажьте узелок клеем или силиконовым герметиком — это нужно для того, чтобы в процессе работы он случайно не развязался;
- дождитесь полного высыхания клея и немного подрежьте короткий кончик как можно ближе к узелку (следите, чтобы он не развязался).
Существует и еще один способ. Он гораздо более простой, но имеет существенный недостаток — неприятный запах при работе. Суть его такова:
- отделите маленькую прядку и подровняйте волоски с одного конца;
- при помощи зажигалки подожгите кончик пряди;
- следите за горением;
- синтетика оплавляется и превращается в шарик, когда его диаметр достигнет примерно 2-3 мм — затушите огонь;
- когда прядь остынет, на ее конце образуется твердый оплавленный шарик — такое соединение точно не развяжется.
Как вы уже поняли, такой способ подходит только для прядей из синтетических материалов. Натуральная шерсть не плавится, она сгорит полностью.
Сколько нужно волосков
Чтобы дальнейший процесс шел без остановок, до того как перепрошить кукле волосы, нужно приготовить достаточное количество прядей.
А сколько же их нужно? Все зависит от того, насколько куклы и сколь густую шевелюру вы хотите получить.
Проще всего пересчитать дырочки на голове игрушки или готовить материал частями по мере необходимости. Обычно для центральной части головы нужно около 10-15 прядей, по внешнему периметру размещается от 25 до 50 пучков. Для остальных участков головы также понадобится 30-40 заготовок.
Этап третий: прошиваем пряди
Вот мы и подошли непосредственно к шитью. На самом деле все не так уж и сложно, как может показаться на первый взгляд. Выполнив операцию несколько раз, вы приноровитесь, и дальнейшая работа пойдет сама собой.
- Возьмите одну прядь-заготовку и немного смочите ее водой. Это нужно для того, чтобы волоски не пушились и прическа получилась аккуратной.
- Берем иглу и продеваем прядь в ушко таким образом, чтобы получилось два свободных конца, на одном из которых закреплен узелок.
- Через отверстие в шее нащупайте иглой нужную дырочку в кукольной голове. Прошейте отверстие насквозь и вытащите прядь с лицевой стороны. Узелок не позволит вам вытащить прядку полностью, он останется невидимым внутри головы.
Повторяйте операцию столько раз, сколько это необходимо.
Каждую отдельную прядку просовывайте в свою дырочку. Если на голове куклы встречаются заводские «залысины» — слишком большие пробелы между соседними отверстиями — воспользуйтесь шилом. С его помощью проколите столько дополнительных дырочек, сколько нужно для красивой прически. Чтобы свободные пряди не мешали при работе — свяжите их в хвостики резинками.
Еще несколько способов
Существует еще как минимум два способа, как перепрошить куклу. Один из них подойдет тем, у кого нет иглы достаточной длины и вышеописанный способ не подходит. Суть его заключается в том, что весь процесс шитья происходит только с внешней стороны головы.
- Возьмите прядь длиной в два раза больше необходимой.
- Слегка смочите ее и завяжите узлом ровно посредине. Узелок можно немного смазать клеем, чтобы не развязывался.
- Один конец пряди проденьте в игольное ушко.
- С внешней стороны головы вставьте иглу в любую дырочку и сразу же вытяните ее в соседнюю или любую другую. То есть вы как бы прошиваете всю голову насквозь, из конца в конец. Если вытащить иголку проблематично — помогите себе плоскогубцами.
- Освободите прядь волос и осторожно, но сильно потяните за нее таким образом, чтобы узелок проскользнул сквозь дырочку и остался внутри головы.
Этот способ гораздо быстрее, так как одним движением вы получаете сразу две новые пряди.
Существует еще один вариант, как перепрошить кукле волосы. Он подойдет тем игрушкам, у которых голова устроена таким образом, что волосистая часть снимается. Получается как бы полукруглая шапочка с дырочками. Чаще всего так устроены старые советские куклы.
Для этого способа вам понадобится только тонкий, но очень прочный крючок, так как новую прическу мы будем вязать:
- возьмите нужное количество прядей двойной длины, смочите их водой и сложите пополам;
- вводим крючок движением «изнутри-наружу», вставляя его в центральное отверстие на темечке;
- захватываем прядку и немного втягиваем ее внутрь «шапочки», получается небольшая петелька;
- теперь не снимая петлю с крючка, вводим его в соседнее отверстие;
- захватываем новую прядь и затягиваем ее внутрь, протягивая ее одновременно через отверстие и уже имеющуюся на крючке петлю;
- продолжаем операцию, двигаясь по кругу от центра к краям.
Если вы все сделали правильно, то изнутри голова куклы будет выглядеть так, как будто ее прошили тамбурным швом.
В то же время снаружи получится роскошная шевелюра. Последнюю петельку нужно закрепить при помощи дополнительной нити, продетой в две соседние дырочки. Концы нитки завяжите на несколько узлов. Новая прическа готова, можно надевать голову обратно.
Завершающий этап
После того как новая шевелюра завершена, приступаем к укладке. Если волосы куклы изготовлены из шерсти, их достаточно просто аккуратно расчесать.
Чтобы уложить волосы, выполненные из париков или фабричных прядей от другой игрушки, можно воспользоваться горячей водой из-под крана. Смочите голову куклы и уложите нужную прическу при помощи расчески.
Если для вы использовали канекалон или фибровые нити, прическу можно уложить при помощи кипятка. Просто обдайте волосы куклы из кипящего чайника, они станут мягкими и послушными.
Внимание! Чтобы не испортить игрушку, для начала полейте кипятком отдельно взятую прядку, оставшуюся после реставрации, и понаблюдайте за реакцией. Некоторые материалы могут потерять цвет или совсем расплавиться от воздействия кипятка.
Сначала перепрошивка и укладка кукольных волос может показаться делом очень сложным. Но, немного потренировавшись, вы обязательно освоите это немудреное искусство.
Игрушки, которыми играют дети, в какой-то мере отражаются на их психике, эстетическом вкусе и развитии. Так, когда в нашей стране только появились куклы Барби и прочие их «коллеги», много споров было относительно их слишком натуралистичного строения. Казалось бы, сейчас, когда у каждой девочки столько же кукол Барби и Братц, сколько пупсов было у советского ребенка, пора закрыть эту тему навсегда и не вспоминать о ней. Но все же некоторые родители, а также художники то и дело пытаются переделать куклу, которую выудили из корзины с ненужными вещами. Оказывается, если стереть с кукольного лица макияж и снять ее синтетическое облачение, ее вполне можно очеловечить.
Одна австралийская мама, насмотревшись на современных кукол, заполонивших полки магазинов, решилась на их переделку. Она покупает кукол Барби и Братц (при этом предпочитает «спасать» их из магазинов товаров, бывших в употреблении), стирает их вызывающий макияж, а затем рисует им новые лица и создает нормальную одежду.
После переделки куклы , которые изначально были больше похожи на уличных девиц, начинают новую жизнь, выглядят скромно и естественно, «носят» одежду, которую и люди носят в обычной жизни - вязаные свитерочки, льняные юбочки, платьица и штанишки. Дети с удовольствием играют с переделанными Барби и Братц, а родители не перестают благодарить австралийскую художницу за возможность подарить детям реалистичную куклу , с которой приятно играть.
