Основной особенностью общетунгусского костюма является его составность: не сходящийся на груди кафтан, нагрудник, подвешенный на. шею, натазник, ноговицы и унты. Костюм со вкусом украшался и напоминал фрак. Особенности тунгусского костюма были обусловлены пешей охотой: легкая, не стесняющая движений и не допускавшая, чтобы охотник не вспотел во время быстрой ходьбы и бега. Спинная часть оканчивалась острым мысом, на которую можно было сесть на лед, камень или холодную землю. Различия между зимней и осенне-весенней одеждой зависели от сезонности шкур.

Мужская и женская одежда имела единый покрой, различалась размерами, отделкой и украшением. Женский кафтан был более украшен и несколько длиннее. Нижний край нагрудника был прямым, мужской с острым мысом. Девушки в отличие от женщин носили головную повязку дербяки. Верхний костюм состоял из кафтана парка, парно с нагрудником, коротеньких кожаных пианов и ноговиц с унтами. К парке наглухо пришивались руковицы с разрезом из оленьего камуса мехом наружу. Одежда мехом наружу называлась мукукэ. Зимой носили специальную обувь хэвэри, высокие сапоги с ремешками по бокам для привязывания к поясу. Под обувь хэвэри надевали носки из оленьей шкуры. Наряду с хэвэри носили эмчурэ с ноговицами арамус.

Одной из основных элементов эвенкийской одежды был нагрудник, который теперь вышел из употребления. Мужской нагрудник назывался нал, хэлми, женский доку . Шили его из полоски длиной 75-80 см, делали к ним вязки. Праздничные нагрудники украшались бисером и окаймлялись мехом дикой козы. Нагрудник завязывался тесемками на шее и на талии.

Мужчины на охоту носили натруски с подвесками для пуль, пороха трубки, табака, кремня. Носили натруску иод кафтан через правое плечо к левому боку. Женщины носили специальный пояс с множеством подвесных мешочков для иголок, наперстка, трубки.

Головной убор имел форму капора. Летний вид изготовлялся из ровдуги, зимняя шапка шилась из меха лисы, белки, росомахи, имела меховую оторочку. Летом голову обматывали боа вачи, на который были нанизаны кусочки шкурок с хвостов путных животных. Эвенкийская одежда шилась из меха, ровдуги (замши) или сукна. Позже эвенки стали носить летнюю одежду из байки, сатина или ситца. Выделка шкуры трудоемкая работа, состоящая из нескольких этапов. Снятую с убитого животного шкуру очищают от мездры и жира, и сушат на воздухе. После просушки скоблят специальным скобелем, замачивают и мнут. Для выделки ровдуги (замши) дочиста срезают ножом шерсть. После просушки и скобления дымят в специально сооруженном чуме нючитк. Замачивают с дубильными веществами (мозгом, вареной печенью или прокисшим молоком).

Отделку одежды делали из меха, ткани, бисера, ровдуги, конского и козьего волоса, тесьмы, кожи, подшейного волоса оленя, разноцветных ниток и металлических бляшек. Мехом отсрочивались края полов одежды, подол, разрез на спине кафтана. Отделкой служила крашеная ровдуга, полоска сукна, ткани. По основным линиям кроя отделка украшалась узором из бисера или металлических бляшек. Наиболее часто встречались цвета - желтый, красный, черный, синий, белый. Широко использовался подшейный волос оленя и конский волос. Из конских волос делали кисти и крепили на плечах, по краям подола и полов одежды. Женщины украшали волосы узкими полосками кожи, украшенной бисером лэтэкэ.

Приспособления для шитья хранились у мастерицы в специальной коробке авса, а иголка хранилась в игольнице ага, которая подвешивалась к поясу. Предметами для раскроя и шитья были сухожильные нитки чивал, нож пурта , ножницы каик , наперсток уняптун , доска для кройки олдоксо , бисер ярима .

А.Н.Мыреева, В.П.Марфусалова, Ж.В.Захарова

Верхняя плечевая одежда

Эвенкийский мужской меховой распашной кафтан с клинообразным подолом.ГМЭ. По Н.И. Каплан (1974)

Мужская и женская одежда имела одинаковый покрой, но женская одежда отличалась более нарядным декором. Наиболее характерным для эвенков является кафтан распашной с несходящимися полами, плотно облегающий фигуру. По характеру кроя более типичными и традиционными для эвенков являются кафтаны с клинообразным подолом «хвостом» и кафтаны с двумя орнаментированными клиньями сзади и с прямым подолом. Подобный крой характерен как для зимней, так и для летней одежды.

Зимние кафтаны. Самой распространенной у всех групп эвенков была парка, которая кроилась из одной цельной шкуры. Это была короткая шуба с прямыми сходящимися полами, завязывающимися на ровдужные шнурки. Отдельно выкраивалась спинка в талию. По такому же крою шили парку из ровдуги и сукна, украшая ее полосками цветной ткани. Современные эвенки шьют парки глухого покроя, удобные для дальних поездок и длительного пребывания на морозе (Илл.1). Меховая парка не имела украшений. Среди разнообразия зимних меховых кафтанов западных эвенков можно выделить кафтаны с клинообразным подолом, или «хвостом» иргинды. Шов на линии пояса подчеркивается орнаментированной полоской.

Примером кафтанов с «хвостом» иргинды может служить меховой распашной кафтан западных эвенков из коллекции ГМЭ. Полки завязываются на открытой груди ровдужными вязками. Передняя часть кафтана более короткая, спинка длиннее. Верхняя часть спинки сшита из темно-коричневого меха и отделана вертикальными вставками из белого камуса по линии проймы рукавов. На ней на уровне лопаток вшита вставка из светло-коричневого меха, орнаментированная по краям полосками белого меха и имеющая форму клина-пятиугольника с направленным вниз острым углом. Нижняя половина сшита из чередующихся полосок темного и более светлого оленьего меха, повторяющих клинообразное очертание подола. Подол завершается опушкой коричневого меха и бахромой длинного белого козьего волоса. Рукава широкие у проймы и сужаются книзу. Рукавау запястья украшены рядами чередующихся полосоктемно-коричневого и белого оленьего меха. В плечевой шов рукава вшита узкая полоска козьего меха с длинным волосом. Декоративное богатство придают кафтану кисти из длинных, доходящих вниз до подола пучков конского волоса и ровдужных ремешков, равномерно пришитых по линии пояса. Швы подчеркнуты голубым бисером. Длинные ленты из ровдуги и из красной ткани свисаюттакже и с основания клина-пятиугольника.

По мнению известного российского тунгусоведа Г.М. Василевич, пятиугольный клин на спинке из другого меха является следом третьей шкурки в составе раскроя кафтана и подтверждает ее гипотезу о южном происхождении эвенков. Она считает, что группа тунгусов, обитавшая в бассейне Ангары и горных районах восточных Саян, охотилась на мелких копытных (коз, косуль). Из их шкур шили кафтаны. Верхнюю часть кафтана и вставку на спине выкраивали из трех небольших шкурок. Позже, перебравшись на север, эвенки стали шить одежду из шкур крупного северного оленя, но при этом сохранили особенности старинного покроя, характерного для мелких шкур8. Это еще раз подтверждает устойчивость традиционных приемов кроя и орнаментации изделий народного искусства. С другой стороны, принцип подобного размещения цветовых пятен и орнаментированных полос на спине, на лопатках имеет более глубокий смысл. Связь декора одежды с костяком человеческого тела имела сакрально-магическое значение оберега у многих народов Сибири. Защита лопаток является обязательным элементом и в одежде сибирских шаманов.

Современное эвенкийское пальто «куму» из ровдуги. Сшито на фабрике «Сардаана»

Весенне-осенние кафтаны куму шили из ровдуги, фасон которых аналогичен с описанным выше. Кафтан куму распашной, сзади завершается «хвостом» в виде острого мыса. Полоска окрашенной ровдуги с бисером разделяет спинку на две части-на уровне талии. Вместо вставного клина на спине между лопатками пришита полоска ткани с пунктирной линией бисера. В шов проймы вшивают длинный конский волос. Линию проймы подчеркивают вертикальные столбики из полосок темного и белого камуса, цветной ткани с бисером. Такой же полосовой орнамент проходит по косой линии на рукавах, зрительно продолжая орнамент линии пояса. По низу проходит кайма из крашеной ровдуги, разрезанная в бахрому. Конструктивно декор кафтана в виде разноцветных полосок имитирует отсутствующую вставку-клин на спине. Кумусовременных эвенков в целом повторяет старинный покрой. Вместо конского волоса в шов проймы вставлен белый песцовый мех. Таким же мехом завершается подол вместо традиционной ровдужной бахромы. Полоски красной ткани с бисером повторяют форму подола «с хвостом». Таким образом, орнаментальными средствами воссоздается структура старинного традиционного покроя.

Эвенкийский двухклинный кафтане прямым подолом из ровдуги. ГМЭ. По Н. И. Каплан (1974)

Двухклинные кафтаны являются более поздним типом традиционной плечевой одежды. Они также распашные и имеют прямой подол, т.е. «хвост» у них отсутствует. Особенностью кроя таких кафтанов является наличие двухтрапециевидных клиньев со спины, расширяющих подол и придающих кафтану приталенный силуэт. Над клиньями на спине имеется прямоугольная или трапециевидная вставка. Богато декорируются борта, подол и клинья, а швы акцентируются жгутом из подшейного волоса оленя плиниями пунктирного или сплошного бисера. Кафтан туруханских эвенков Красноярского края начала XX века сшит из лосиной ровдуги, окрашенной в коричневый цвет. Сзади, ниже талии, пришиты два клина. По линии швов проходят полоски желтой и черной ровдуги, окаймленные линиями бисера и жгутами подбородного волоса. На спине имеется трапециевидный декор, созданный аналогичным сочетанием разноцветных полосок кожи и бисера. Подол составлен из полосок разноокрашенной ровдуги. Верхняя полоска подчеркнута линией жгута белого оленьего волоса, низ завершается меховой опушкой. Василевич называеттакие кафтаны «двухклинными кафтанами». Они сшиты из одной шкуры, т.е. на этой территории древние тунгусоязычные племена могли охотиться на крупного зверя. Расширенный подол с двумя клиньями она связывает с появлением верховой езды на оленях.9

Суконные летние и весенне-осенние кафтаны представляют дальнейшую эволюцию предыдущих кафтанов. В связи с широким распространением фабричных материалов появляются кафтаны, сшитые целиком из цветного сукна, предпочтительно из красного, или комбинированные из ровдуги и сукна. Они имеют на спине клиновидное завершение «иргинды». Борта и подол окаймляются полосками ткани или светло-желтой кожи, в шов которых вшивается бахрома из конского волоса. В таких кафтанах выпрямляется линия пояса, ранее повторявшая контуры подола. Принцип подобного кроя в дальнейшем приводит к исчезновению «хвоста» иргинды в кафтанах.

Праздничную одежду дако шили из ровдуги и сукна с обилием орнамента из бисера и с бахромой из меха. Такой кафтан был коротким и плотно облегал фигуру. Из кусочков цветных тканей шили летний девичий кафтанделрэ, который надевали для игр и танцев.

Эвенкийский мужской языковидный нагрудник

Нагрудники и передники-фартуки . Покрой распашных кафтанов с открытой грудью предопределял необходимость ношения под ними нагрудников. Эта важная деталь костюма, характерная для эвенков, эвенов и юкагиров, играла как конструктивную, так и декоративную роль. Нагрудник защищал горло и грудь от мороза и ветра и одновременно украшал костюм. По конструкции и общей форме выделяются нагрудники и передники-фартуки.

Нагрудники представляют собой вертикально вытянутые трапеции или прямоугольники с клиновидным или срезанным прямым завершением.

Языковидный нагрудник характерен для западных эвенков и сочетается с кафтанами с иргинды, т.е. с хвостом. Его носят как мужчины, так и женщины. Шьется из ровдуги и украшается бисером, полосками разноцветной ровдуги, меха оленя. Орнаментация нагрудников отличается большим разнообразием. За редким исключением орнамент располагается симметрично относительно вертикальной оси нагрудника.

Мужской нагрудник внизу завершается клинышком. Обычно мужской нагрудник обрамляется бахромой из козьего меха или из белого конского волоса, начиная с пояса и заканчивая подолом. Среди женских нагрудников клиновидное завершение редко встречается. Обычно они орнаментируются полосками из разноцветныхтканей, чередующимися с полосками ровдуги и жгутиками подшейного волоса оленя. На ткань нашиваются пунктирами бисеринки синего, желтого, белого и черного цвета. На верхней части женских нагрудников вышивается бисером крупный орнамент, имитирующий «след птичьей лапки» (одни эвенки называют «след гагары», другие - «след лебедя»). Довольно пестрая многоцветная орнаментация нагрудника отвечает линиям конструкции, придавая изделию красоту и гармонию.

Женский нагрудник

Если старинный нагрудник завязывается вокруг шеи с помощью вязок, то здесь он пришит кузкому обручу из ровдуги, напоминающему гривну. «Обруч» сплошь зашит белоголубым бисером и имеет пять отростков в форме орнамента «след гагары». Сам нагрудник из желтой ровдуги имеет удлиненную трапециевидную форму, суживающуюся книзу и заканчивающуюся ровдужной же бахромой. Центральную часть занимает крупный бисерный орнамент в форме круга, имитирующего солнышко с лучиками.

Передники-фартуки далью имеютузкую верхнюю часть с вырезом для шеи и широкую среднюю часть. Обычно выкраиваются из двух кусков ровдуги или шкуры, реже из одного куска ровдуги. В большинстве случаев верхняя половина передников, как мужских, так и женских, не имеет каких-либо украшений. В середине нижней половины располагается прямоугольный орнаментированный клапан. Орнамент состоит из полосок разноцветной ровдуги и вышивки hэрэчэ белым и красным подшейным волосом лося и бисером.

мужской передник

Менее распространены передники с орнаментированной верхней половиной, у которых шейный вырез украшен разноцветным бисером или цветной тканью. Ниже шейного выреза вышивается бисером основной мотив орнамента «след гагары». На линии пояса нашивают фигурный клапан - расшитую бисером широкую полоску ровдуги, заканчивающуюся внизу тремя лопастями. Центральную часть клапана занимает арочно-кружковый орнамент, расшитый синим бисером вокруг круглых медных пуговиц. Передник завязывается на вязки, пришитые у шеи и на поясе.

Пояса , орнаментированные бисером, мужчины носили сверх нагрудника под кафтаном через правое плечо клевому боку и подвешивали к нему ножи в ножнах, трубки, кисеты для табака, огниво. Женщины носили пояс поверх кафтана и прикрепляли к нему различные предметы женского туалета, как например, расшитые кисетики, игольницы и разные необходимые мелочи.

Наиболее характерными для всех групп эвенков были пояса в виде ровдужных полосок с закругленными концами, сплошь расшитые бисерными линиями. Утуруханских эвенков встречаются более широкие суконные пояса с прямым срезом концов. Низками бисера они разделяются на ритмически повторяющиеся секторы, заполненные крупными орнаментальными мотивами тройных шевронов и кругов из бисера.

Из ровдуги шили штаны, широкие вверху и узкие книзу с разрезом у щиколотки. Нижнюю часть одежды составляли натазникихэрки, т.е. короткие штаны из сложенного вдвое и сшитого по бокам кусочка ровдуги или шкуры. Пояс затягивался на ровдужном ремешке. Натазники расшивались бисером и оленьим волосом. Наколенники или ноговицы подвязывались к натазникам кожаными ремешками, книзу суживались и плотно обтягивали ноги. Сзади имелся вертикальный разрез, к которому пришивались ремешки.

Рукавицы

Зимние рукавицы коколдо (или кололло) шили из оленьих лапок мехом наружу и не украшались. Бывают двойные меховые рукавицы, сшитые из лисьих или оленьих лапок мехом наружу, а внутренняя часть из оленьего меха ворсом внутрь. Летние рукавицы из ровдуги украшались бисером, бусами. В манжете рукавицу кисти с внутренней стороны делали прорезь длиной в 18 см. для удобства работы. Если рукавицы пришивались наглухо к рукавам дорожных шуб, то во внутрь вдевали другие рукавицы. Также пришивались к рукавам детской шубки рукавички без пальцев натеплом меховом подкладе кукчу. Были еще комбинированные рукавицы, когда тыльную сторону шили из оленьих лапок- камуса, а внутреннюю из ровдуги. Позже стали шить перчатки из мягкой ровдуги.

Головные уборы

мужской капор

Наиболее распространенным видом головного убора эвенков был капор - удобная и изящная шапочка, напоминающая круглый чепчик, которую носили как мужчины, так и женщины. Летний капор шили из ровдуги, из сукна, зимний - из меха оленя, лисы, белки, росомахи с опушкой из собаки. Существовало несколько способов кроя шапочки. Наиболее простыми по выкройке были капоры, сшитые из трех частей: к полоске, идущей от затылка колбу, пришивались две боковины, закрывающие уши и завязывающиеся под подбородком. Другой тип капоров шили из нескольких полосок ровдуги и меха. Такие шапки имели на макушке ромбовидный кусочек меха, к которому нашивались богато орнаментированные полоски меха, ровдуги и сукна. Капоры такого типа с полукруглой вставкой на макушке встречаются у вил юйских эвенков и украшаются бисером и вышивкой подшейным волосом оленя. Встречаются капоры, сшитые из четырех частей. Затылочная часть удлинена и спускается на спину подобно якутской шапке дьабака. Сзади прикрепляются две кисточки из ровдуги с бусами и металлической подвеской. Мужскую шапку шили также из шкуры головы оленя, расшивая бисером дырки от глаз (Илл. 10).

Утуруханских и сымских эвенков существовал еще старинный головной убор в виде повязки. Широкой полоской ровдуги туго обхватывали голову и завязывали ее на затылке ровдужными завязками или плотно зашивали, образуя круглую повязку. К ней пришивали крест-накрест четыре лямки, сплошь расшитые разноцветным бисером. С боков над ушами прикрепляли подвески из бисера.

Обувь

Эвенкийская высокая й обувь из камуса (ГМЭ). По Н.И.Каплан (1974)

Обувь эвенков была разнообразной в зависимости от ее назначения. Обувь с короткими голенищами до колен хэмчурэ носили на охоту. Другой вид короткой обуви сатыт, покрывающий только лодыжки, предназначался для лыж. Короткую обувь носили с ноговицами. Подошву делали из оленьих «щеток» (шкурок из-под копыта оленя) мехом наружу, чтобы обувь не скользила, в то время как обычно подошву шили из лосиной шкуры. Типичной была поршневая подошва: кусок шкуры или кожи выкраивали значительно больше очертаний ступни. Пришивается к носку, покрывающему подъем и голенище. Разнообразной была обувь эвенков бассейна реки Катанга. Здесь носили весной и осенью обувь с голенищами до колен из сукна шухнома, а зимой мужчины носили короткую обувь из камуса чикулма. Мужская обувь не имеет украшений. Женская зимняя обувь из камуса до колен у катангских эвенков называлась бичемма и имела оторочку, орнаментированную бисерными линиями или цветным сукном. Женская летняя нарядная обувь дотоло сымских эвенков украшалась полосками красной и синей ткани с бисерными рядами спереди и по верху. Голенище и головка выкраивались из одного куска ровдуги.

Обувь с высокими голенищами носили и мужчины, и женщины. Летнюю шили из ровдуги, а зимнюю из меха. У забайкальских эвенков встречается кожаная обувь. Обычно женская обувь имела более высокие голенища (70-75 см), тогда как высота мужских составляла 60-65 см. Меховая длинная обувь ховори из камусов и оленьей шкуры мехом наружу имела оторочку, украшенную бисером или цветной тканью, плисом (Илл.11). Часто встречалась комбинированная обувь с высокими голенищами, сшитая из камуса, оленьего меха, а задняя часть - из сукна. Летнюю обувь с высокими голенищами шили из ровдуги. Женская нарядная обувь катангских эвенков додоко из лосиной ровдуги имела голенища выше колен, украшалась бисером, металлическими бляшками и имела наверху надставку из камуса и оленьего меха ворсом внутрь.

В ансамбль эвенкийской одежды входили сумочки и кисетики.

Эвенкийская трутница.

Кисеты , сшитые из двух кусочков ровдуги, имели форму прямоугольника или трапеции и расшивались линия ми бисера, повторяющими форму кисета. В средней части либо оставляли кусочек чистой ровдуги, либо нашивали на него красное сукно. К верхнему краю пришивали полоску сложенной вдвое ровдуги, сквозь которую пропускали ровдужный ремешок и затягивали.

Мешочки для кремня и трута шил и из сукна и делали двойными. Наружная часть прямоугольной или овальной формы зашивалась по бокам и частично сверху. Сквозь незашитое отверстие пропускали ровдужный шнур от внутреннего мешочка.

Сумочки для хранения женских украшений (хутакан) представляли собой мешочки грушевидной или круглой формы. Обычно они были комбинированными: верхняя узкая часть из ровдуги, а нижняя в виде полукруга шьется из меха с вставками ровдуги по бокам. Украшаются полосовым орнаментом из ткани и бисера.

Эвенкийская дорожная сумка «инмэк». Работа E М. Тырынкиной

Дорожные сумы инмэк шили на твердой основе из одного куска бересты. Дно узкое, прямоугольное, стенки кверху расширяются. Края стенок закрепляются овальными ободками. Остов сумы обклеивается камусами, к которым пришивается горловина из ровдуги. Мягкие сумы мукули шили из двух круглых шкур со лбов оленей. Верхнюю часть сумы шили из ровдуги, отделанной цветной тканью. Вьючные сумы сверху накрывали ковриками-кумапанами из налобных частей шкуры лося шерстью наружу. Края ковриков окаймляли коровьей или козьей шкурой.

Ьеховая шуба. Работа Х.А. Венчик

Современные эвенкийские мастерицы много делают для возрождения и сохранения традиций предков. П.И. Семенова и Х.А. Венчик являются представительницами оленекской группы эвенков, известной в литературе как северо-западные илимпийские эвенки. Тип изделий из мягкого материала, который создают мастерицы, отвечает традициям названной группы. Они с большой ответственностью подходят к проблеме сохранения традиций, изучая музейные образцы и материалы археологических раскопок своего края. Работы этих мастериц отличает несколько иной способ обработки материала. После дымления и дубления оленьей шкуры они приступают к отбеливанию. Коротко стриженую оленью шкуру отбеливают весной на ветру и на солнце, затем обрабатывают до получения белой тонкой эластичной кожи, из которой шьют как традиционную, так и современную одежду с национальными мотивами. Полина Ивановна Семенова возглавила Ассоциацию народных мастериц Севера Республики Саха (Якутия), созданную в 1992 г. для возрождения традиционных ремесел народов Севера. Она шьет изделия разнообразного ассортимента, начиная от верхней плечевой одежды, кончая украшениями. Лучше всего ей удаются одежда и атрибуты из ровдуги и тонкой отбеленной кожи. Христина Афанасьевна Бенчик - известная мастерица, член Союза художников России. Ее работы отличаются высоким качеством, приобретаются музеями. Бенчик шьет меховые шубы, отделанные меховой мозаикой контрастного тона, полные комплекты мужской, женской и детской одежды не только для выставочной деятельности, но и с практической целью, чтобы люди носили национальную одежду и в будни, и в праздники. Евдокия Михайловна Тырынкина - олекминская эвенкийка из поселка Тяня тоже хранит в памяти секреты ремесел своего наро-да. Сшитая ею коробка для рукоделия муручун представляет собой редкий теперь предмет кочевых эвенков

Декорирование одежды

Для отделки применялись мех, ткань, бисер, ровдуга, конский и козий волос, кожа, подшейный волос оленя, нитки, металл. Борта и подолы кафтанов оторачивались мехом контрастного цвета. Эвенки разных групп применяли в качестве оторочки олений, собачий или козий мех, Меховой оторочкой подчеркиваются также и некоторые детали кроя. Швы прикрывали жгутиками из подшейного волоса оленя. В швы между полосками кожи и меха иногда вшивали кантики в виде узких полосок из того же материала или маленькие прямоугольники камуса или кожи. Для обшивки краев одежды применялась также ровдуга, разрезанная в бахрому. На нее нашивали бисер или металлические подвески в виде трубочек, колокольчиков или бубенцов* Декоративный эффект придавала одежде отделка светлым и темным мехом оленя. Существовал и более древний способ декора - раскраска кожи в буро-красный и серо-черный цвета. Для этого применялись берестяные трафареты. Накладывали их на шкуру со стороны мездры и наносили краску, создавая порой красивый узор. В орнаментации одежды эвенки применяли технику мозаики из полосок или кусочков меха, ровдуги, кожи контрастного цвета, накладной жгутик белого оленьего волоса. Встречается и техника аппликации, когда нашивают полоски цветной ткани на ровдугу.

«Муручун» - эвенкийская коробка для рукоделия.Работа ЕМ. Тырынкиной

В качестве украшения применялся также и конский волос. Он пришивался к подолу и линии плеч. Длинные пучки конских волос белого или черного цвета, длиной около 60 см., нашивались на более длинные и узкие (7-8 мм) полоски крашеной ровдуги, которые продевались в разрез стана. Таким образом получались живописные кисти волос. На спине более поздних праздничных кафтанов кисти из ровдуги и конского волоса стали заменять лентами или тесьмой. С появлением многоцветного фарфорового бисера широко применяется бисерная вышивка для украшения кожаной одежды, поясов, кисетов и других предметов. Некоторые предметы, например нагрудники и пояса, стали почти сплошь зашиваться бисером. Линии кроя фиксировались также бисером. Одна или две бисеринки нанизывались на сухожильную нить и пришивались к ровдуге пунктирными линиями. Для эвенков было характерно применение бисерной вышивки в виде пунктирной линии. Сплошные бисерные линии встречаются на меховой одежде. В таком случае бисер нанизывался на длинную сухожильную нитку. Полученную низку прикрепляли другой сухожильной ниткой к ровдуге или ткани через каждую бисеринку. Полностью бисером расшивались пояса.

Преобладали гармонически сочетающиеся белые, голубые, золотисто-желтые, розовые тона с деликатным вкраплением черного бисера. Кроме бисера русские купцы привозили цветные ткани. Эвенки умело использовали ее для украшения одежды, сумочек и других предметов, выбирая для этой цели гладкие одноцветные ткани. Широкое применение нашли также цветные нитки. Восточные группы эвенков вышивали нитками. Композиция орнамента вышивки соответствовала расположению других украшений одежды. Применялись тамбурный шов и «косичка», заимствованные от саха и бурят. От русских эвенки получали также олово, из которого отливали фигурные подвески для нагрудников и украшения.

Орнамент составляет основу традиционного декоративно-прикладного искусства. У всех народов Северо-Востока Азии отмечается близость орнамента как по материалу, так и по мотивам. Тем не менее, исследователи культуры народов Севера выделяют наиболее характерный для того или иного народа орнамент.

Эвенкийский орнамент отличается наибольшим территориальным разнообразием. Занимая обширные пространства Сибири от реки Оби до Охотского моря, эвенки входили в контакт со многими народами, заимствуя от них отдельные мотивы орнамента, технические приемы и некоторые особенности стиля. В изделиях из кости, дерева и в одежде разных групп эвенков можно найти спиральные и растительные мотивы бурят, чукчей, саха, приамурских народов, а также русских. В орнаменте олекминских эвенков, в отличие от забайкальских, наблюдаются типично якутские спиралевидные завитки, розетки и ромбики, переходящие в лировидную форму. Собственно эвенкийский орнамент носит геометрический характер и состоит из прямых полос и поясков из ромбиков, прямоугольников, треугольников, квадратов, кругов в разнообразных комбинациях и цветовых сочетаниях. Типично эвенкийскими являются различные дугообразные мотивы. Эвенки украшают сумки и нагрудники крупным трехлопастным узором «след гагары». С.В. Иванов считает, что прототипом этого узора была нижняя часть лебяжьей ноги и что узор на них воспроизводит линии ее фаланг

Характер орнамента и нанесение его зависит от материала. На костяных изделиях (оленьи нащечники, налобники, пряжки) обычно встречается резной бордюрный орнамент в виде полос, треугольников, шпор, ромба, дуги, розетки и шевронов. В резные линии узора эвенки часто втирали красно-коричневую краску, придавая таким образом особую нарядность изделию. На берестяные изделия эвенки наносили геометрический орнамент способом крашения, тиснения или накладки. Еще более разнообразны мотивы резного орнамента на деревянных луках оленьих вьючных седел. Кроме треугольников, квадратиков, зигзагов, розеток и крестов появляются завитки, криволинейные узоры и концентрические круги.

Исключительно важную роль орнамент играет на изделиях из мягких материалов, особенно одежде. Линии талии и проймы рукавов, обшлага и подолы украшались полосовым орнаментом. Для эвенков в отличие от соседних народов характерной особенностью орнамента является цветовая насыщенность. В старину полосовой орнамент на кафтаны и нагрудники наносился способом крашения полосок непосредственно на коже или ровдуге в черный и темно-коричневый цвет, чередуя их с некрашеными полосками. Границы между ними подчеркивались жгутиками из белого оленьего волоса. Меховые коврики-кумаланы, сумочки и кисетики украшались крестообразными розетками и простыми крестами. На кожаных изделиях эвенков -переметных сумах, кисетах- встречаются дугообразный орнамент и так называемые «шпоры» или «шипы». Их вышивают оленьим волосом или цветным бисером, чаще наносят краской.

Особое место в декоративном искусстве эвенков занимала татуировка. В XVIII веке И. Гмелин отметил в татуировке илимпийских эвенков узоры в виде линий со шпорами. Те же узоры были распространены и в татуировке туруханских эвенков, на что указывают воспроизводящие татуировку резные узоры на лицах старинных деревянных антропоморфных фигур, изображающих родовых предков мугды .

Эвенкийские термины декоративно-прикладного искусства

• Авса - деревянная коробка для рукоделия.(То же абсэ -туруханские эвенки; апша - эвенки оз.Токмоко).
• Авун(хавун, хэвун) - шапка-капор.
• Бе - места в чуме для членов семьи.
• Бичемма - женская зимняя обувь до колен из оленьего камуса (эвенки басс. р. Катанга).
• Боркира - женский и детский суконный кафтан (эвенки басс.р.Подкаменная Тунгуска).
• Голомо-утэн - чум из плах, покрытый корой лиственницы.
• Дако - женский суконный или меховой кафтан (эвенки басс. р. Катан га).
• Далыс(Даку) - нагрудник женский трапециевидной формы.
• Депре - летний девичий нарядный халат из цветных тканей.
• Додоко - женская летняя нарядная обувь {басс.р.Катанга).
• Дьэпчэ - летний женский кафтан из тканей (басс.р.Катанга).
• Игуун - женский кафтан из стриженого меха оленя шерстью внутрь (басс.р.Катанга).
• Инмэк - вьючные переметные сумы на твердой основе.
• Иргинды -острый мыс кафтана сзади или «хвост». Коколдо(кололло) - мужские меховые рукавицы. Кумалан - вьючный коврик из лбов оленя.
• Куму- кафтан ровдужный с хвостом.
• Кунага - мужская летняя обувь.
• Кунага-олочи - мужская обувь из ровдуги с коротким голенищем.
• Кунаган - женская летняя обувь до колен из ровдуги.
• Купури - женская летняя высокая обувь из ровдуги. Кэдэрэ - кожемялка.
• Малу- место в чуме для гостей - мужчин.
• Мета - капор из шкур с головы оленя; шкура с головы оленя.
• Мокчуко - мужской меховой кафтан (илимпийские эвенки).
• Мукули(пота) - мягкие сумы из круглых шкур со лбов оленей.
• Мухал ка н - меховая шуба (эвенки оз.Тампана,Туруханский край).
• Мушналабун - пояс мужской, ровдужный.
• Нюк- ровдужное покрытие чума.
• Огдоко - мужская длинная меховая шуба типа тулупа (эвенки оз.Токмоко).
• Парка - короткая меховая шуба с расходящимися полами и воротником.
• Сатыт - короткая обувь для лыж.
• Сун(шун) - женский меховой кафтан мехом наружу (эвенки илимпийские).
• Сун(шун, хун) - мужской суконный кафтан (верховье Подкаменной Тунгуски).
• Тикса - берестяные полотнища для покрытия чума.
• У- инструмент для очистки мездры.
• Хамтамиховори - унты из камуса с наколенниками из другого меха.
• Хэмчурэ - весенне-осенняя короткая обувь из камуса.
• Хана - мужской пояс зрелости (Подкаменная Тунгуска).
• Ховори - зимняя меховая обувь выше колен (басс.р.Катанга).
• Хогилмэ - весенне-осенний меховой кафтан шерстью наружу (басс.р.Катанга).
• Хоколдо - женские меховые рукавицы.
• Хокуй - мужская меховая глухая парка с капюшоном.
• Холми - мужской нагрудник языковидной формы (эвенки сымские).
• Холмэ - женский передник-фартук (эвенки басс.р.Катанга).
• Хун - женская и детская длинная меховая шуба (эвенки оз.Токмоко).
• Хутака (кутака) - мешочек для хранения женских украшений.
• Хэрки - натазники или короткие штаны.
• Чикулма -мужская зимняя короткая обувь из камуса (басс.р.Катанга).
• Чонга - место хозяйки в чуме.
• Чуман - плоский берестяной сосуд квадратной или прямоугольной формы.
• Чумашки - мелкие долбленые чашки из дерева.
• Чучун - инструмент для обработки шкуры.

Одежда народов Севера очень рациональна и приспособлена к местным климатическим условиям, хозяйственной деятельности и образу жизни. В основном для ее изготовления использовались местные материалы: шкуры оленей, нерп, диких зверей, собак, птиц (гагар, лебедей, уток и др.), кожа рыб, у якутов также шкуры коров, лошадей. Широко применялась ровдуга – замша из оленьих или лосиных шкур. Утепляли одежду мехом белок, лисиц, песцов, зайцев, рысей, у якутов – бобров. Чрезвычайно большую роль играли шкуры домашних и диких оленей, добытых в тайге, тундре. Народы, занимавшиеся добычей морского зверя (чукчи, эскимосы, коряки), выменивали у оленеводов продукцию своего промысла на оленьи шкуры. Шкуры нерп для изготовления одежды применялись в меньших масштабах.

Зимой носили двуслойную или однослойную одежду из оленьих, реже собачьих шкур, летом – выношенные зимние шубы, парки, малицы, а также одежду из ровдуги, ткани. Покупные ткани использовались очень давно, из них шили не только летнюю, но и зимнюю одежду – халаты или кафтаны на меху. Хлопчатобумажными тканями, сукном покрывали также верх меховых шуб (якуты, ханты, манси, селькупы и др.).

По покрою верхняя одежда разделяется на 2 больших типа: глухая, т.е. без разреза, и распашная, имеющая спереди разрез.

Глухая одежда, по большей части мужская, была характерна для оленеводов и морских охотников. Имелись различные варианты покроя. Глухая меховая кухлянка чукчей (ирын) – широкая, длиной выше колен, двойная, так же, как и у коряков, ительменов, эскимосов. Ворот делали на вздержке, к нему пришивали небольшой нагрудник для защиты лица от пурги. Кухлянки коряков имели более длинные, чем у чукчей, нагрудники, широкую надставную полосу по подолу, ворот обшивался собачьим мехом. Летние кухлянки обычно изготовляли из ровдуги.

Женщины надевали глухую одежду только во время дальних переездов на нартах.

Распашная одежда была распространена главным образом в таежных областях. Это – эвенкийские кафтаны, распашные шубы – парки и дохи, халаты народов Дальнего Востока. Она была удобна при пеших и верховых передвижениях по тайге. Распашная одежда имела множество вариантов покроя, различаемых по запаху пол (встык, направо или налево), покрою спинки, подола, талии, рукавов, по форме вставных клиньев (треугольные, полукруглые, прямоугольные), их числу, местам расположения и т.п.

Эвенки, эвены, долганы под своими узкополыми кафтанами носили длинные меховые нагрудники. Распашная одежда якутов – с отложными воротниками, особым покроем рукавов, клиньев, кантовыми складками и т.п. – оказала влияние на одежду эвенков, юкагиров, ороков и др.

Верхнюю одежду, особенно зимнюю, чаще всего носили с поясом, глухую – с большим напуском. На поясе подвешивали ножи для разных работ, кресала, футляры с кремнем, спичками и т.п.

Нижние части тела обычно защищали меховыми одинарными или двойными, а летом – ровдужными или суконными штанами. Для эвенков, эвенов были характерны короткие штаны из ровдуги, ткани, рыбьей кожи. Женщины у народов крайнего Северо-Востока (чукчи, эскимосы, коряки) носили под камлейкой зимой двойные комбинезоны из оленьих шкур с широкими рукавами, с воротниками из волчьего или собачьего меха (чукотский керкер).

Одежду обычно дополняли головные уборы в виде богато украшенных капоров и шапок из меха или различных тканей на меху и вате. Некоторые народы Крайнего Севера (чукчи, эскимосы, коряки и др.) обходились без головных уборов даже в сильные морозы.

Основным способом украшения одежды, обуви, головных уборов у народов Севера служит вышивка. Само их шитье нитками близко к вышивке. При изготовлении одежды, обуви, сумок, сшивая жильными нитками куски и полоски ровдуги или мандарки темного и белого цветов, мастерицы получают красивый шов – и внутренний и внешний. Вероятно, именно от искусства шитья ведет свое начало вышивка декоративными швами.

Наиболее древней является вышивка белым подшейным волосом оленя, характерная для хантов, манси, эвенков (иногда окрашивавших олений волос в красно-коричневый цвет), эвенов, нганасан, долган, юкагиров, чукчей, эскимосов, коряков. Вышивка подшейным волосом имеет разные варианты.

Первый – вышивка ровными стежками, с равными промежутками между ними.

Второй – прокладка оленьего волоса по поверхности изделия и прикрепление его мелкими стежками жильных ниток (сейчас темными или цветными катушечными). Подобным швом обшивались различные элементы орнамента, выполненные техникой мозаики меховой или аппликации, рисованные узоры. При этом могли применять простой шов, рельефный жгутик из двух скрученных пучков или зигзаг.

Третий вид вышивки – подшейным волосом оленя: он пропускается через петли кожаной полоски, продетой в надрезы на коже, – так вышивается корякская погребальная одежда.

Постепенно вместо оленьего волоса в вышивке стали применять шелковые и хлопчатобумажные нитки, получаемые от русских и китайцев. Вышивка нитками, в т.ч. мулине, вместо подшейного волоса теперь принята у якутов, эвенков, чукчей, эскимосов, коряков и др. Применяются различные швы – стебельчатые, «козлик», «назад иголкой» и др. Эвенкам, напр., известны тамбур, «косичка», ломаная линия, вертикальные стежки, обмотка нитки др. ниткой, прихватывание накладной нитки к основе и др. Такая вышивка сочеталась с мозаикой, аппликацией и продержкой ремешков.

Для украшения одежды применялись меха разных цветов (меховая мозаика), бисер, цветное сукно, длинная собачья белая шерсть, олений подшейный волос, конский белый крашеный волос (у якутов), крашеные ремешки и кисти, металлические подвески, бубенчики и т.п.

Одним из наиболее распространенных у коренных народов Севера способов украшения одежды, обуви, головных уборов, предметов домашнего обихода является меховая мозаика. Композиции из контрастных по цвету кусочков меха, сшитых между собой. Их вырезают от руки или по шаблону в виде полосок, ромбов, треугольников, кружочков и других геометрических фигур. Очень мелкие детали вырезаются без шаблона или при помощи линейки.

Обычно подбирают шкурки светлые и темные, с одинаковым невысоким ворсом. При сшивании меховых кусочков следят за ровным направлением ворса. Волос, выступающий за срез кожевой ткани, подрезают ножом. Сшивают детали так, что со стороны волосяного покрова совершенно не видно ниток.

У эвенков, эвенов, юкагиров, долган, якутов меховая мозаика – чаще всего сочетание полосок и квадратов на одежде и обуви. Эвенки в технике меховой мозаики шили из ровдуги и камуса коврики, кумаланы. Круглые ковры, символизировавшие солнце, составлялись, как правило, из контрастных по цвету кусочков камуса, орнамент имитировал игру света и тьмы: в центре ковра – небольшой круг, от которого радиусами расходятся темные и светлые лучи. По краю шла опушка жестко-упругого меха с длинным ворсом.

По технике исполнения меховой аналогична мозаика из кожи различных цветов. Техника мозаики характерна и для украшения одежды, обуви, утвари цветным сукном. Из сукна, как и из шкуры, вырезали полоски, квадраты, ромбы, геометрически сюжетные рисунки и вшивали их либо в суконную ткань, либо в разрез шкуры (одежда, обувь, головные уборы, рукавицы, сумки).

Искусство меховой мозаики и сегодня популярно на Севере, используется для украшения сумок, обуви, шапок.

Еще одним из наиболее популярных у северных народов способов ручной декоративной отделки одежды, обуви, предметов домашнего обихода является аппликация. Техника аппликации состоит в наложении одного материала на другой, служащий основой. Как правило, накладываемый материал отличается от основы по цвету, а нередко и по фактуре. Народным мастерицам были известны разные способы аппликации: кожей по коже, мехом по коже, кожей по меху, хлопчатобумажной тканью или сукном по ткани, меху и коже.

Аппликация из сукна характерна для сезонной одежды, зимней обуви, утвари якутов, юкагиров, эвенков, эвенов. Кафтаны-пальто, платья и халаты хантов, нагрудники юкагиров, попоны якутов – настоящие произведения искусства. Узорные полосы (чаще всего из белой ткани) контрастировали по цвету с тканью костюма. Без всякого трафарета мастерица складывала из них любой узор и пришивала с изнанки ровными, как на швейной машине, стежками.

Аппликации из ровдуги встречается на юкагирских сумочках, эвенкийских кисетах, ею украшали свою обувь ханты и манси. Оригинален прием украшения знаменитых чукотских мячей круглыми розетками. Из мандарки вырезают кружок, который накладывается на полоску, выкроенную из белого камуса. Полоска оборачивается вокруг кружка так, чтобы ворс «смотрел» наружу. Белый кружок из мандарки крепится к кожаной основе мяча поперечными стежками, при этом внутрь захватывается кожа камусной полоски, а снаружи остается блестящая щетка из белых волос. Получается своеобразная розетка.

Также для украшения одежды и предметов быта народами Севера широко был используем бисер - мелкие стеклянные бусы. До появления здесь бисер аборигенное население для украшения одежды и предметов быта использовало бусы – кружки, шарики, столбики, выточенные из мамонтовой кости и окрашенные в различные цвета натуральными красителями. Старинный бисер был разнообразен по форме, цветовым оттенкам и ценился на Севере очень высоко. Эвенки за несколько красных бисеринок отдавали оленя. Мастерицы ценят этот бисер и ныне, переносят со старых вещей на новые. Вышивку бисером северные мастерицы сочетали с аппликацией полосками из цветной ткани, выпушками длинноворсового меха, вышивкой подшейным волосом оленя, росписью по коже, мозаикой меховой и др.

Искусство шитья бисером у коренных народов Севера передается из поколения в поколение. Бисерным орнаментом в сочетании с сукном, кожей, мехом северные мастерицы украшают одежду, обувь, головные уборы. Даже самые мелкие и будничные предметы одежды и домашнего обихода поражают богатством и сложностью орнаментальной бисерной вышивки.

В последнее время шитье бисер получило особенно большое распространение. Бисер позволяет создавать разнообразные композиции, выполнять сложные розетки, подвески, способствуя развитию национального орнаментального искусства. Техника шитья и способы орнаментации бисером почти не испытали изменений. И все же происходит замена мелкого орнамента более крупным, геометрическим и растительным, заметен повышенный интерес к изображению зверей, жилища.

Каждый народ Севера по-своему использует эффект шитья бисером, цветовую гамму, сочетание бисера с различными материалами. Например, эвенки отдавали предпочтение красному, желтому, зеленому цветам, дополняя и подчеркивая их белым и черным бисером. Украшая кожаные и меховые изделия, эвенки по-разному используют бисер. Иногда это сплошной настил без просвета, где очень важно ритмичное чередование одинаковых по цвету и размерам бисеринок и равных промежутков между ними (нагрудники, пояса). В случае, когда в декоративном оформлении применялись цветные полоски из ткани, бисер нашивали скупо, на расстоянии друг от друга, в один или несколько рядов. Так украшались ровдужная одежда, берестяные, обшитые мехом и ровдугой вьючные сумы.

Традиционную эвенкийскую зимнюю одежду шили из шкур оленя, летнюю – из ровдуги или ткани. Мужской и женский костюм эвенков включал распашной кафтан (летний – сун, зимний – хэгилмэ, мукэ) с 2 широкими складками сзади (для удобства посадки верхом на оленя), завязками на груди и глубоким вырезом без воротника, нагрудник с завязками сзади (женский – нэлли – с прямым нижним краем и мужской – хэлми – углом), пояс с ножнами (у мужчин) и сумочкой (у женщин), натазники (хэрки), ноговицы (арамус, гуруми).

Одежду украшали полосками меха, бахромой, конским волосом, металлическими бляшками и т.п.

Характерен головной убор из целой шкуры с головы оленя авун и мета (отверстия от глаз и рогов зашивали и орнаментировали бисером). У якутов заимствовали кафтан с отложным воротником. В лесотундровых районах поверх кафтана надевали глухой меховой сокуй с капюшоном. В Забайкалье и Приамурье эвенки-коневоды носили халаты с запахом слева направо. В XIX в. распространяются элементы русской одежды.

Обувь изготовляли из камуса – короткая (унтал), длинная (хэвэри, бакари), др.

Традиционная прическа – длинные волосы, связанные на макушке и обмотанные тесьмой, расшитой бисером (чирэптун). Восточные эвенки стригли волосы, а женщины обматывали 2 пряди или косы вокруг головы под платок.

Традиционная мужская и женская одежда эвенов близка к эвенкийской. Ее основной элемент – распашной кафтан (таты) из пыжика или из ровдуги; спинку, полы и верхнюю часть рукавов выкраивали из одной шкуры, в нижнюю часть спинки вставляли 2 клина. В отличие от эвенков борта и подол обшивали меховой полосой. Швы покрывали полоской, орнаментированной бисером (у женщин – бело-голубым на светлом фоне). Борта кафтана не сходились на груди, поэтому обязательным дополнением к нему служил нагрудник (нэл, нэлэкэн) длиной до колен, иногда сшитый из 2 кусков – собственно нагрудника и передника. К мужским нагрудникам на уровне пояса пришивали ровдужную бахрому, нижнюю часть женского нагрудника украшали орнаментом, вышитым бисером и подшейным волосом оленя, к подолу пришивали ровдужную бахрому с металлич. подвесками-колокольчиками, медными бляхами, кольцами, серебряными монетами. Под кафтан надевали натазники (хэрки), на ноги – ноговицы и унты. Зимой носили меховые парки с разрезом спереди, но со сходящимися полами.

Эвенский и долганский бисерный орнамент носил геометрический, полосовой характер. Эвены расшивали меховые шубы, нагрудники полосами бисер, в которых преобладал голубой цвет. Орнамент строился на переходах от самых светлых к глубоким темным и, наконец, черным тонам. Иногда в полосовой орнамент вводился мотив круга из голубого, белого, синего и черного бисера, круги часто обрамляли дугами.

Обувь шили в зависимости от времени года из ровдуги или меха, женскую украшали бисерным орнаментом (ниса).

Головным убором мужчин и женщин был плотно облегающий голову капор (авун), расшитый бисером. Зимой поверх него носили большую меховую шапку, женщины иногда надевали платок. Женские перчатки (хаир) украшал бисерный кружочек в виде солнца. Праздничная одежда эвенов была одновременно и погребальной.

Традиционная одежда юкагиров включала распашной кафтан, нагрудник, штаны, головной убор, перчатки. Летнюю одежду шили из ровдуги, зимнюю – из меха оленя, в тундре носили двойную. Мужской и женский кафтаны кроили в талию с двумя клиньями по низу спинки, образующими внутреннюю складку – в отличие от эвенского кафтана, имеющего сзади широкую внешнюю складку. По этой особенности кроя соседи называли юкагиров «людьми с хвостами куропатки», а эвенов – «людьми с хвостами гагары». Меховые кафтаны (махил) золотисто-коричневого или серого цвета украшали мехом нерпы-белька красного цвета, летний ровдужный кафтан (наймэкэ) отделывали по полам и подолу вышивкой подшейным оленьим волосом красного, черного и белого цветов. К верху спинки мужских кафтанов пришивали свисавший до земли, раздваивавшийся на конце хвост из тюленьего меха, крашенного настоем ольхи или тальника в красный цвет (каси енгур, куриль). На женских кафтанах два таких хвоста пришивали по бокам, над клиньями. Под кафтан надевали нагрудник (летний – нгеун, зимний, меховой, – ниниэдабун), под нагрудник иногда зимой поддевали заячью шкурку. Воротником для мужчин служил шарф из лисьих хвостов, для женщин – из беличьих.

В тундре в большие морозы женщины ходили в коротких штанах-натазниках с нагрудником. Мужчины носили летом ровдужные штаны (уо), зимой – меховые (харо). Зимой надевали заимствованные у чукчей меховые глухие кухлянки с капюшоном, поверх – ровдужные камлейки.

Зимнюю обувь (нюмбуа мурэ) шили во всю длину ноги из камуса оленя или лося, в холодное время внутрь надевали меховые чулки (нонхаар мурэ, муруду). Летняя ровдужная обувь – до колен, башмаковидного покроя.

Головной убор – капорообразный меховой чепец, выкроенный из трех частей: центральной полосы и двух фигурных боковых. Его украшали тканью или меховой опушкой, шов прошивали красным кантом.

Перчатки пятипалечные ровдужные отделывали полосками красной и черной ткани, вышивкой подшейным оленьим волосом белого и красного цветов.

Праздничную одежду украшали разноцветным мехом, суконными оторочками, вышивкой оленьим волосом, реже бисером, металлическими подвесками и бляшками. Особенно ценились круглые серебряные бляхи – «грудное солнце» – на женских нагрудниках, их передавали по наследству. Мужчины подпоясывали кафтаны кожаными поясами (йуо тэгэ) с сумкой для табака и ножом в ножнах. Охотники носили пояс (калбу) с ножом, трутницей, мешочками для пороха, сушеного мяса и табака. Зимой надевали снеговые очки. Мужчины заплетали волосы в косу, к ней привязывали железную бляшку или несколько ниток бисера, женщины заплетали множество косичек с нитками бисера, медными кольцами, нитками жемчуга.

Погребальный комплект: кафтан с тремя меховыми хвостами и островерхая шапка – куратли (что соответствовало остроконечной голове мифического предка). В XIX в. распространена летняя одежда.

Верхнюю одежду долганы шили из покупных тканей.

Мужчины носили рубашки и штаны русского покроя, женщины – платья, поверх которых надевали закрытые фартуки. Одежда подпоясывалась вышитым бисером поясом. Нижнего белья не имели. Мужчины и женщины круглый год носили суконные кафтаны – сонтап, зимой также песцовые и заячьи шубы, оленьи распашные парки с капюшоном и сокуй. Долганский мужской кафтан и старинные мужские и женские передники имеют сходство с эвенскими парками и нагрудниками. Характерная особенность одежды долган – несколько удлиненный сзади подол.

Шапки бэргесэ имели форму капора с верхом из сукна или лисьих камусов, расшитым бисером и цветными полосками ткани. Зимняя обувь из оленьих камусов (подобная эвенкийским унтам) 2 видов: короткие до колен и выше колен. Летнюю обувь шили из ровдуги.

Праздничные одежду и обувь богато украшали бисером, аппликациями из цветных полосок ткани, вышивали оленьим волосом по ровдуге, окрашенной в красный цвет отваром ольховой коры или охрой и в черный – графитом. В прошлом встречались вышивки нитками из сухожилий на лямках и поясах оленьей упряжки. Орнамент долган в большинстве случаев геометрический.

Национальная одежда якутов состоит из однобортного кафтана (сон), зимой – мехового, летом – из коровьей или конской шкуры шерстью внутрь, у богатых – из ткани, его шили из 4 клиньев с добавочными клиньями у пояса и широкими, собранными у плечей рукавами; коротких кожаных штанов (сыайа), кожаных ноговиц (соторо), меховых носков (кээнчэ). Позднее появились тканевые рубахи с отложным воротником (ырбаахы). Мужчины подпоясывались простым ремнем, богатые – с серебряными и медными бляшками.

Женские свадебные шубы (сангыйах) – длиной до пят, расширяющиеся книзу, на кокетке, с вшивными с небольшими буфами рукавами и меховым воротником-шалькой. Борта, подол и рукава окаймляли широкие полосы красного и зеленого сукна, позумент. Шубы богато декорировали серебряными украшениями, бисером, бахромой. Их ценили очень дорого и передавали по наследству, преимущественно в тойонских семьях.

Из меха соболя или бобра шили женский праздничный головной убор (дьабака). Он имел вид колпака, спускающегося на плечи, с высоким верхом из красного или черного сукна, бархата или парчи, густо обшитым бисером, позументом, бляшками, и непременно с большой серебряной сердцевидной бляхой (туосахта) надо лбом. Самые старинные дьабака украшены султаном из птичьих перьев.

Женскую одежду дополняли пояс (кур), нагрудные (илин кэбиhэр), наспинные (кэлин кэбиhэр), шейные (моой симэ5э) украшения, серьги (ытар5а), браслеты (бёгёх), накосники (сүһүөх симэ5э), кольца (биһилэх), изготовленные из серебра, нередко золота, с гравировкой.

Обувь – зимние высокие сапоги из оленьих или конских шкур мехом наружу (этэрбэс), летние сапоги из замши (саары) с голенищами, покрытыми сукном, у женщин – с аппликацией. В орнаментике преобладают завитки, пальметты, меандры. Летняя обувь из черненой кожи или ровдуги имела декорированную верхнюю часть, украшенную вышивкой гладью с тамбуром в сочетании с бисером. Орнамент составляли расположенный ярусами арочный мотив, перемежающийся с полосами. Голенища зимней камусной обуви украшались елочным узором.

Якуты в прошлом обильно украшали бисером предметы конского убора (кычимы, чепраки) из сукна и бархата. Из штампованных металлических бляшек и бисера выкладывали традиционный узор, цветной бисер, как правило, окаймлял бляшки. Узор, выполненный из бляшек и бисера, украшал также головные уборы и обувь. Из них делали и поясные украшения.

Традиционные якутские орнаментальные мотивы – лировидный, сердцевидный, растительный, геометрический (ромбы, квадраты, треугольники, трапеции). Наиболее распространенные швы – тамбурный и косая сетка, цвета – красный, черный, зеленый, желтый, коричневый, синий. Особенно богато украшались вышивкой головные уборы: рогатая шапка с султаном, девичьи начельники из плотной материи с бисерными нашивками и серебряными подвесками. Якутские женщины до сих пор используют вышитые праздничные безрукавки из шелка, гаруса, атласа, парчи и др., украшенные бисером и кружевом.

Одежда и обувь тундровых и береговых чукчей не имели существенных различий и почти идентичны эскимосским по покрою и пошиву. Зимнюю одежду шили из 2 слоев оленьих шкур мехом внутрь и наружу. Береговые чукчи использовали также кожу тюленей для изготовления штанов и весенне-летней обуви, так как она прочна, эластична и практически непромокаема; из кишок моржа делали плащи и камлейки.

Оленные чукчи для пошива штанов и обуви помимо новых оленьих шкур использовали старые продымленные покрытия яранги, которые не коробятся под воздействием влаги. Постоянный взаимный обмен продуктами хозяйства позволял тундровым чукчам получать обувь, кожаные подошвы, ремни, арканы, сделанные из шкур морских млекопитающих, а береговым – оленьи шкуры для зимней одежды. Специально сшитой сезонной одежды не было, летом носили выношенную зимнюю.

Национальная чукотская одежда, нераспашная по покрою, подразделяется на повседневно-бытовую и празднично-обрядовую; детскую; молодежную; мужскую; женскую; стариковскую; ритуально-похоронную.

Традиционный комплект чукотского мужского костюма состоит из кухлянки, подпоясанной ремнем с ножом и кисетом, камлейки из ситца, надеваемой поверх кухлянки для защиты от дождя и снега, дождевика из моржовых кишок, штанов, различного типа головных уборов: обычной чукотской зимней шапки, малахая, капюшона, легкой летней шапки. Основой женского костюма является меховой комбинезон с широкими рукавами и короткими, до колен, штанами.

Типичная чукотская обувь – короткие торбаса нескольких видов: из шкур нерпы шерстью наружу с поршневой подошвой из кожи лахтака; из оленьего камуса с меховыми чулками и травяными стельками, предохраняющими ноги от обморожения (зимние); из нерпичьей шкуры со скобленной шерстью или из старых продымленных покрытий яранги (летние).

В настоящее время чукчи носят как традиционную одежду и обувь (оленеводы в зимней тундре и охотники на морском промысле), так и современную европейскую (в основном в поселках), часто одежду комбинируют. Женщины предпочитают современную одежду, старинная сохраняется лишь в тундре, преимущественно у женщин пожилого возраста.

Одежда многозначна, она содержит информацию о возрасте, половой и этнической принадлежности индивида, о месте его проживания, социальном статусе, профессии и т.д. Костюм может многое рассказать об эпохе, в которую был создан. Народный костюм вместе с языком, фольклором, обрядами образует единую знаковую систему, своеобразный язык культуры, аккумулирующий в себе традиции, социально-психологические установки, эстетические запросы, образ жизни. Функции костюма (по П.Г. Богатыреву): практическая, утилитарная, эстетическая, эротическая, магическая, возрастная, социально-половая и тесно связанная с ней моральная функции, а также функция праздничного костюма, обрядовая, профессиональная, функции сословия, рода занятий, вероисповедания и региональная функция. Эвенки относятся к числу малочисленных народностей Сибири. Сибирь и Дальний Восток образуют особую историко-этнографическую область, занимающую огромное пространство от Уральских гор на западе до Чукотки, Камчатки и острова Сахалин на востоке. Эта область находится в пределах трех природно-климатических зон – тундры, тайги и лесостепи. В историко-культурном отношении территория Сибири условно делится на две области: южную – область древнего скотоводства и земледелия – и северную – область промыслового охотничье-рыболовецкого хозяйства и оленеводства.

Традиционная одежда народов Сибири и Дальнего Востока, как и других народов, была тесно связана с природой и хозяйственным укладом. Условия жизни диктуют выбор материала для шитья одежды: в Сибири таким материалом являются шкуры. Оленеводы использовали оленьи шкуры, охотники – шкуры промышляемых ими животных и птиц. Народы, жившие в бассейнах крупных рек, искусно выделывали кожу рыб, скотоводы – овчину. Покрой одежды также зависел от хозяйственной деятельности и природных условий. Для большинства сибирских народов верхняя одежда была и нательной, различие же между зимней и весеннее-осенней состояло в качестве используемых шкур; летней служила одежда из летних шкур диких животных. Одежда эвенков подразделялась на охотничью (производственную), выходную (домашнюю), летнюю и зимнюю, мужскую и женскую. Мужская и женская одежда по покрою не различалась, но женский кафтан был более украшен и несколько длиннее. Единственное существенное различие – в нижнем крае нагрудника. Женский нагрудник имеет прямой нижний край, мужской – углом. Не различалась одежда женщин и девушек. Девушки в отличие от женщин носили головную повязку дэрбэки. Эвенкийский мужской и женский костюм составной, многослойный. Он включает распашной кафтан – летний – сун, зимний – хэгилмэ, мукэ с двумя широкими складками сзади (для удобства посадки на оленя), завязками на груди и глубоким вырезом без воротника, нагрудник с завязками сзади (женский – нэлли – с прямым нижним краем и мужской – хэлми – углом). Обязательным элементом традиционного костюма был пояс, на котором мужчины носили нож, а женщины – принадлежности для шитья. штаны-натазники (хэрки), ноговицы (арамус, гуруми). Кафтан и нагрудник надевали на голое тело. К рукавам кафтана зимой пришивали рукавицы. В качестве головного убора использовали плотную шапку в виде чепца, которую делали зи шкуры, снятой с головы оленя. Иногда на ней оставляли ушки олененка. Обувь короткую (унтал – отсюда русский термин «унты») и длинную (хэвэри, бакари) изготавливали из камуса. Летний и осеннее-весенний комплект одежды шили из оленьей ровдуги, которую красили в коричневые тона отваром коры ольхи или осины Особой ритуальной одеждой у всех народов Сибири были шаманские костюмы. Шаман, посредник между миром духов и людьми, носил ритуальную одежду только во время камлания. Шили ее из ровдуги, украшали вышивкой подшейным оленьим волосом, массой металлических подвесок, жгутами из ткани, крыльями птиц, пучками перьев. Как и у других этносов, в одежде сибирских народов издавна выражались различные представления населения. Так жители края и в начале ХХ века продолжали верить в возможность влияния сверхъестественным образом на тот или иной материальный предмет или явление, доверяя подобный контакт специальному посреднику – шаману. Связь с духами-предками отразилась и в самом костюме шамана – наплечной одежде с многочисленными подвесками и причудливом головном уборе. Так, некоторые шаманские костюмы воссоздавали образ зверя-птицы. У эвенкийского шамана, например, на плечах укреплялся зубчатый железный рог «небесного оленя», а на голове – железная «корона» с выкованными рогами.

Разнообразие одежды эвенков вызвано огромной территорией их расселения, близким соседством с другими народностями. Одежда западных эвенков (ангарские) была распашная и именовалась в литературе «фраком». Ее делали из цельной некроеной шкуры, центральная часть покрывала спину, а боковые части шкуры представляли собой узкие полки. Для рукавов делали вертикальные надрезы. Рукава делались узкими, с пришивными рукавицами. Подол одежды сзади выкраивали мысок, по подолу, полам, на спинке от плеча вдоль проймы рукава пришивали длинную бахрому. Одежда украшалась мозаикой из меховых полосок, бисером, полосками ровдуги и тканей. Одежда енисейских эвенков также шилась из цельной шкуры, но ее полы были сходящимися, с двумя-тремя узкими прямоугольными клиньями, вшитыми на спине от пояса вниз до подола. Прибайкальские эвенки в отличие от других групп эвенков широко использовали для шиться одежды шкурки нерпы и тарбагана. Полностью старинный эвенкийский национальный костюм сохранялся недавно только у эвенков к западу от Енисея. Частично он сохранился у эвенков, живущих между Енисеем и Леной, Леной и Байкалом. По материалу и покрою одежда и обувь прибайкальских эвенков в основном была сходна с одеждой других групп эвенков. В лесотундровых районах поверх кафтана надевали глухой меховой сокуй с капюшоном. В Забайкалье и Приамурье коневоды носили монгольские халаты с запахом слева направо, стеганые шапки-малахаи, монгольскую обувь. С XIX в. распространилась русская одежда – довольно свободная, из сукна, которая получила русское название – зипун. К востоку от линии Лена-Байкал из национальной одежды сохранились унты и зимняя парка. Эвенки-коневоды Забайкалья носили халат с широкой, запахивающейся слева направо полой. Эвенки, соседствующие с якутами заимствовали у них кафтан с отложным воротником (мужчины) и безрукавку (женщины). Развитие русской торговли ввело в быт мужчин пиджаки, жилеты, брюки, юбки и кофты у женщин. В ХХ веке на протяжении всего столетия происходило взаимовлияние традиционного костюма и одежды европейского типа. Большое распространение после октябрьской революции получила фабричная одежда и обувь. Те виды народного костюма, которые были недостаточно гигиеничны, чрезмерно сложны и трудоемки в изготовлении, не соответствовали новым условиям быта и труда, постепенно вышли из употребления. Однако, некоторые формы национальной одежды и обувь, комплекс промыслово-охотничьей одежды продолжают сохраняться.

История костюма

Одна из сложных проблем этнической истории Сибири – тунгусская проблема – связана с неолитом Восточной Сибири и глазковскими памятниками. Глазковская культура открывает эпоху металла в Прибайкалье и характеризуется погребениями с медными и бронзовым изделиями (XVIII-XIII вв. до н.э.), новыми типами кремневых каменных орудий. (См. также Глазковская культура) Из металла изготовляли хозяйственные изделия, а также украшения. Основа хозяйства глазковцев – охота, рыболовство, собирательство. По материалам погребений можно представить костюм древних обитателей Прибайкалья. Характерной и яркой деталью костюма был передник, украшенный кольцами и кружками из нефрита и бусами. Кольца и диски нашивались на передник по одному или несколько, перламутровые бусы, особенно в богатых погребениях встречаются сотнями. Нагрудник глазковцев находит ближайшие аналогии в такой же части костюма эвенков. На головной убор нашивались диски из нефрита, мрамора, кольца из бронзы. Иногда прикреплялась полоса из перламутровых бус или клыков марала. Реконструированный по расположению украшений головной убор глазковцев близок к тунгусской шапочке. Согласно исследованиям Г.М. Василевич, древним общим достоянием всех тунгусских племен являлись предметы быта: берестяная лодка, берестяные и деревянные шитые колыбели, посуда, сложный лук, лыжи, поняга – дощечка для переноски тяжестей, надеваемая на спину; а также костюм – кафтан из цельной шкуры, полы его стягивались на груди вязками поверх узкого нагрудника, подвешенного к шее, натазников, ноговиц и обуви – унтов. Все эти предметы имеют общую терминологию во всех тунгусских языках. О времени окончательного формирования комплекса одежды можно судить по археологическим находкам на территории расселения тунгусов (эвенков). Распашной кафтан с нагрудником, плоские круги в украшении головного убора, изображения человека, подвешенные к нагруднику, традиция ношения ножа на бедре датируются на Ангаре и Лене концом неолита – началом энеолита. Место формирования комплекса – горно-таежные районы, примыкающие к южной половине Байкала («Ламу» – по-эвенкийски), верховья Лены, Ангары и Селенги.

Детали костюма Кафтаны, нагрудники

Зимний кафтан шился из шкур оленя, мехом наружу или вовнутрь, в последнем случае с окрашенным верхом. Чаще всего применялись шкуры неблюя – молодого оленя летнего забоя. Такие шкуры ценились за то, что они легче, теплее и носятся дольше благодаря короткому волосу (меньше выпадает). Для сильных морозов одежду шили из зимних шкур. Летний кафтан изготовлялся из летней шкуры оленя, ровдуги или ткани. Впереди на груди полы связывались узкими ремешками, под кафтаном носили нагрудник. Нагрудник связывали сзади тесемками на шее и по талии. Длина нагрудника была несколько выше колен. Тип мужского и женского кафтана был одним и тем же. Только мужской нагрудник (хэлми) оканчивался острым углом, а женский (нэлли) – прямым срезом. Второй тип женского нагрудника был иногда очень широк кверху и закрывал всю грудь и плечи. Праздничный нагрудник назывался нгэл и представлял собой красиво орнаментированный мужской передник (нагрудник), заменяющий рубашку. Нгэл – узкая полоска длиной до 70 см, обшитая по краям орнаментированными полосками, опушенными мехом домашней козы. Поверх нгэла надевался распашной ровдужный кафтан. Бахрома из козьего меха, вставленная в плечевой шов, предохраняла от сырости – капли дождя скатывались по меху. Спинка парадного кафтана была украшена на лопатках мелким орнаментом из меховых полосок. Из таких же полосок сшивался целиком и будничный нагрудник; праздничный, сшитый из ровдуги, обычно был покрыт орнаментом из бисера. Позднее летний и осенне-зимний кафтаны (сун) стали изготовлять из сукна и только зимний – парку (хэгилмэ) – из меха убитого зимой оленя. Рукавицы с прорезью для кисти обычно пришивались к рукавам парки. В лесотундре при далеких поездках поверх парки или кафтана надевали глухой меховой сокуй.

Шапку (мета – «шкурка с головы оленя») делали из целой шкуры с головы оленя, отверстия от глаз и рогов зашивали и орнаментировали бисером. Женская шапочка из двух наушных полос и одной продольной, покрывавшей темя и затылок называлась авун. Шапка оторачивалась мехом пушного зверя. Наушные части были украшены бисерным орнаментом и подвесками в виде кисточки из ремешков с нанизанными корольками. У илимпийских эвенков такая шапка стала мужской. Шапка авун была и другого фасона – венец, соединенный двумя перекладинами. Через отверстие выпускались волосы. Носили также шапки типа капора (интык), отороченного вокруг лица и шеи мехом. Праздничная шапочка называлась элдэн и дэрбэки. Она состояла из обода и двух-трех перекрещивающихся полосок, расшитых бисером. На виски и уши спускались петлями ровдужные тесемки с нанизанными корольками. Девичья повязка также называлась дэрбэки. Головной убор к костюму для обряда икэнипкэ представлял собой вышитый бисером венец (элдэн, шэргэми) связываемый вязками в верхней части затылка под пучком волос, выходивших как бы в отверстие венца (хорон – «макушка»). На висках к венцу пришивали за два конца ровдужные ремешки с нанизанным крупным литым бисером (корольки).Шею иногда и голову эвенки (в частности илимпийские) обматывали боа (вачи) – ремешок, на который нанизаны кусочки шкурок с хвостов пушных животных. Уже в XIX в. эвенки стали носить платки и картузы, шапки фабричного производства. Повязывание платка мужчинами и женщинами было различным. Мужчины складывали платок по диагонали, сворачивали его 2-3 раза, накладывали на голову так, чтобы край платка проходил по линии лба у волос; концы, перекинув на затылке, обводили вокруг лба и завязывали, оставшийся угол платка над косой покрывал сверху затылочную часть. Женщины накладывали платок низко на лицо, концы перекидывали под подбородком и связывали их на темени. Края платка, выступая перед лицом, образовывали подобие открытого клюва. Это предохраняло лицо от обморожения.

Обувь Обувь – унтал. Приспособлена для переходов по тайге. Ее даже заимствовали и русские. Существует два типа унтов:

1. Унты, подошва которых загибается кверху сборами на носке и пятке;
2. Унты, подошва которых выкроена по ноге и пришита внутренним швом.

Различные виды унтов имеют свои особые названия. Унты делаются из камусов, «щеток», «лбов», ровдуги, летние – из сукна и кожи. На подошву шла толстая шейная часть шкуры оленя, лося, изюбря, на голенища – шкура косули, нерпы или изюбря. Длина голенища различна. Самые короткие – хомчура – покрывают ногу чуть выше щиколотки и их носят с длинными ноговицами. Они шьются из камусов. Самые длинные унты до паха называются хэвэри, бакари. Их надевают на промысел или для дальних поездок на нартах. Зимние унты носят с меховым чулком. Этот вид обуви пришел к эвенкам вместе с нартами от самодийских народов. Женщины на промысел надевают обувь из камусов – чикулма. Эта обувь до колена. Ее стараются сделать наиболее нарядной, украшая орнаментом из меха разных цветов. Новые чикулма обычно надевают на праздник оленеводов в конце хозяйственного года. По орнаменту на обуви узнают, к какой территориальной (прежде родовой) группе принадлежит мастерица, шившая эту обувь. Летняя обувь называется локоми или олочи. Раскрой этой обуви у западных и восточных эвенков одинаков: голенище из одного куска с прорезью впереди, в которую вшивается носок и подошва. На востоке преобладают короткие олочи с распахивающимся впереди голенищем, края которого на ноге накладываются один на другой и нога обматывается ремнем. Для ходьбы на лыжах применялась специальная обувь – уляди с шишечкой в носках. Изготовлялась она из наиболее крепкой шейной части шкуры сохатого или изюбря мехом наружу с расчетом на трение при ходьбе на лыжах. Домашнюю или выходную обувь шили более аккуратно из хорошо выделанных камусов, подбирая шкуры по расцветке. Выходная обувь с верхней части украшалась национальным орнаментом или опушкой из белого меха, выполненной из кусочков меха. Обувь к костюму для охотничьего обряда икэнипкэ – обязательно высокая в виде подчеркнуто сшитых вместе унтов до колена и ноговиц. Унты изготовлялись из шкуры мехом внутрь и орнаментировались, или из белых камусов с украшением в виде двух рядов тонких черных полосок по передку.

Натазники

Натазники (хэрки, ханни, ханды) – часть одежды, характерная для всех эвенков. Они представляют собой очень короткие, покрывающие только таз, штаны. Еще в XVII в. Избрандт Идес, проезжая по Ангаре отмечал, что тунгусы-мужчины были в натазниках, на передке которых прикреплена длинная ровдужная бахрома. Женщины носили на бедрах ровдужную повязку с длинной бахромой, ниже колен. Оба вида натазников дожили до наших времен. Кусок ровдуги, сложенный вдвое, сшивали по бокам и прорезали на краях сгиба отверстия для ног. Вверху загибали, продевали ровдужный ремешок или оставляли без вздержки, в таких случаях вверху по бокам в двух местах пришивали вязки. При постепенном превращении натазников в штаны ровдугу складывали на 3 части (2/3 – задняя часть, 1/3 передняя), прорезь делали не по краям сгиба, а несколько наискось, к ней пришивали прямые штанины. Для таких штанов обязательно наличие вздержки. Удлинение натазников и превращение их в штаны привело к укорачиванию ноговиц и превращению их в наколенники. Ноговицы

Ноговицы (арамус, гуруми, оторо) – длинные гамаши из ровдуги или сукна, соединяемые с натазниками или поясом (талэги) ремешками. Они могут быть надеты поверх унтов или под ними. Для зимних унтов (до колена) ноговицы у лодыжки обвязывали ремешком. При постепенном превращении натазников в штаны, когда ровдугу складывали на 3 части (2/3 – задняя часть, 1/3 передняя), прорезь делали не по краям сгиба, а несколько наискось, к ней пришивали прямые штанины, ноговицы укоротились и превратились в наколенники. Ноговицы дольше сохранялись в женской одежде. Наколенники стали частью мужского костюма. Ноговицы к костюму для обряда икэнипкэ шили из полосок белого и черного камуса (передок) и из орнаментированной бисерным швом ровдуги, позже из сукна (задняя часть).

Ритуальная (обрядовая) одежда Шаманский костюм

Костюм шамана и его атрибуты это кафтан (ломболон, самасик) с подвесками и рисунками, шапка обязательно с бахромой, спускавшейся на лицо; нагрудник, наплечник, обувь, брюки (эрки), а также бубен (унгтувун, нимгангки) неправильно овальной формы с колотушкой гису, посох, железная корона с рогами оленя-предка, колотушка, жгуты-змеи, символизирующие шаманские дороги и др. атрибуты. В целом костюм должен был символизировать животное (оленя или медведя) или птицу. Некоторые из забайкальских шаманов имели два костюма: один – без металлических дополнений и с шапкой без рогов – изображал птицу, другой – с металлическими добавлениями и с металлическим венцом и рогами – оленя. В первом камлали охотникам, обращаясь к духу – хозяину верхнего мира, во втором – в поисках души болящего. У некоторых из забайкальских шаманов костюм птицы по мере приобретения шаманского опыта постепенно превращался в костюм оленя. У скотоводов шаманы имели только костюм коня. Костюм изготовлялся только из шкур диких парнокопытных, иногда из шкур медведя. На камлания, большие религиозные церемонии шаман надевал специальное одеяние, в остальных случаях он мог камлать и в обычной одежде, но все шаманы обязательно должны были закрывать лицо спущенным с головы платком или маской. Во время камлания в чуме должен был быть полумрак, для этого костер пригашивали, чтоб тлели одни угли. Позднейшая шаманская одежда нерчинских эвенков шилась из цветной материи по типу русской рубашки, с низким стоячим воротником и не имела никаких подвесок. Присутствовали лишь изображения солнца и луны, дополнительные нашивки в виде кружка, квадратика и каплеобразной фигуры. Первым из атрибутов, приобретаемых шаманом, была колотушка для бубна (гису). Ее изготовляли из разбитого молнией дерева, кости или клыка мамонта. Широкую часть снизу обтягивали медвежьей шкурой и шкуркой с рогов оленя, марала или лося. Тыльная костяная часть оставалась открытой, иногда на ней укрепляли узкую полосу металла с нанизанными кружками. Некоторые шаманы на этой части колотушки для поисков души вырезали изображение человека вверх ногами. На концах колотушек делали схематическое изображение человеческой головы – духа, помогающего отгадывать, и изображение гагары или головы медведя.

Вторым атрибутом, который приобретал шаман, был бубен (унгтувун, нимнанки), состоящий из обода-обечайки, пузыря из выделанной лосины или ровдуги и ручки-крестовины. Западные бубны были большого размера с обечайкой яйцевидной формы, имеющей резонаторы, со сложным переплетом узких железных полосок вокруг крестовины-ручки. Восточные бубны были меньшего размера (50-60 см), без резонаторов, с рисунком оленей и коз, в верхней части и тигров в нижней. Бубен символизировал голову, а во время камлания – средство передвижения (плот, лодки (зап.), оленя-матку (вост.). Наружная сторона бубна покрывалась рисунками. Рисунки на внутренней стороне составляли исключение. Простейший рисунок – крестообразная фигура. Восточные шаманы имели посохи, символизировавшие коня или оленя. Иногда к посоху добавлялись изображения стремени или плети. На «олене» шаман ездил в верхний мир, на «коне» – в мир мертвых. Металлические маски были характерны для всех шаманов, но различались размерами. У восточных они были большими, а у западных маленькими – в виде подвешенных к плащу пластинок. Нагрудник изготовляли позже колотушки. С нагрудником шаманы очень долго камлали и после приобретения бубна. Даже получив облачение, многие шаманы на маленьких камланиях надевали только нагрудник. Сверху донизу посреди нагрудника проходила вышитая полоса – туру, изображающая дерево ирэктэ – лиственницу, над которой располагался верхний мир – уги дунда, из двух швов с подшейным волосом и закрашенным промежутком. Дерево имело две пары ответвлений, направленных вниз. Забайкальские, амурские, якутские эвенки к верхней части такого дерева прикрепляли железного двуглавого орла, ниже подвешивали железное изображение предков шамана. Ранее подвешивались еще и пластины толи – изображения солнца и месяца. Позднее толи были заменены большими медными плоскими круглыми пластинками и получили другое назначение – по ним «смотрели» настоящее и будущее. Средняя часть изображения соответствовала земле или срединному миру. Встречаются нагрудники без подвесок или последние сочетаются с изображениями, нанесенными краской. Среднеамурские и зейские шаманы вместо нагрудников пользовались наплечной накидкой из одной большой полосы с отверстием для головы, вязками на боках и бахромой по краям. Нагрудники выполняли функции оберегов и исполняли роль «щита» от злых духов, некоторые символизировали грудь шамана, вселенную.

Головной убор шамана назывался авун, ороптун, лэрбэки, шэргэми, хатыптун и имел различную форму (в виде налобной повязки, крестообразно перекрещенной на макушке, шлемовидную, или в виде капора, закрывающего голову целиком). У начинающих шаманов он был ровдужным и по крою являлся точной копией головного убора шэргэми в костюме для охотничьего обряда икэнипкэ (обод – полоса, сшитая сзади, и поперечные 2-3 полоски, перекрещивающиеся на середине и подшитые к ободу. Отличался он тем, что имел бахрому из ровдуги, закрывающую лицо и небольшие металлические рога, прикрепленные на месте скрещивания полос). Нередко к головному убору пришивались сзади одна или несколько лент, спускавшихся ниже пояса, кожаные ремешки, жгуты. Шапку могли увенчивать металлические изображения оленьих рогов. Фигуры на шапке имеют различное значение – они изображают духов-помощников шамана, другие – пути в верхние и нижние миры. Верхушка шапки служит броней или шлемом, «защищающим» голову от ударов злых духов. На лентах, прикрепленных к шапкам также имелись рисунки. Шапки с длинными лентами носили главным образом приенисейские и забайкальские эвенки. Такие шапки похожи на головные уборы бурятских шаманов. Сама лента является изображением змеи, носящей у забайкальских эвенков название кулин или дзабдар. Эту змею шаманы считали сильным духом, дающим наставления и советы. Некоторые шаманы называли змею рыбой (алдо, олдо). Приезжая к больным, шаманы иногда отвязывали ленту от шапки и оставляли в качестве оберега или охранителя в доме пациента. Шаманская обувь забайкальских эвенков украшалась металлическими изображениями солнца. Диски пришивались на месте подъема. Специальных штанов у шаманов не было. На обычные нашивались символы костей ног и они служили дополнением к костюму.

Шаманские перчатки украшались редко. Иногда встречаются изображения антропоморфных духов, вышитые сухожильными нитками, изображения солнца в виде пересеченного крестообразного круга, сделанные бисером. На фото представлена ровдужная перчатка, пришитая к рукаву шаманского костюма. На ней сохранились обрывки петель, в которые продевались пальцы. Кафтан (ломболон, самасик, кумэ, оргой) представлял собой целую шкуру, в ней вместо пройм имелись прорези для пришивки рукавов. На нижней части подола сзади пришивали полосу иргинэ – хвост. Общими для кафтанов (плащей) всех шаманов были ровдужная бахрома и жгуты (чурэптын) из нанизанных на ремешок или сухожилие кусочков меха разных животных и пучков ровдужных полосок (нэлби), прикрепленных на лопатках, поясе, плечах и подоле. Общей была и металлическая пластина с изображением рогов, которую пришивали на уровне лопаток. Ее имели только опытные шаманы, одержавшие много побед над духами. Общими были изображения всех атрибутов, которые могли понадобиться во время поисков пропавшей души больного, средства передвижения; духи-помощники, орудия для ковки и оружие для борьбы с враждебными духами, изображения вселенной и дорог, по которым путешествует шаман, жгуты для удержания шамана при падении во время транса. Все это прикреплялось на ремешках к разным частям кафтана. Количество подвесок было сугубо индивидуальным. У западных шаманов преобладали металлические, у восточных – в виде вышивок, аппликаций, изображений из ткани и очень мало из металла. Главной подвеской, изображающей средства передвижения была лодка с веслами, шестами. Наряду с этим у восточных шаманов имелись изображения коня и оленя. Духами-помощниками у западных шаманов были изображения рыб (щука, таймень), птиц (журавли, гагары), животных (мамонт). У забайкало-амурских эвенков духами-помощниками были изображения змеи, ящерицы, лягушки, беркута, коня, медведя. Самым богатым по количеству бахромы и металлических нашивок, похожим на сплошной панцирь, был шаманский кафтан у эвенков, живущих к западу от Лены. На восток от Лены на кафтане шамана было меньше нашивок, шапка не всегда делалась из металла или ровдуги в виде венца с рогами оленя, чаще она была из ровдуги также в виде венца с рогами оленя, на кафтане преобладала длинная ровдужная бахрома с привешенными между нею колокольчиками. Металлические подвески для бубна и костюма добавлялись постепенно, каждая новая часть должна была быть обновленной – окропленной кровью на камлании. Камлание «Обновление частей шаманского костюма» у эвенков не так распространено, как у некоторых народов Алтая и селькупов. Шаманы присоединяли его обычно к другому обряду, например, икэнипкэ. Металлические подвески к шаманскому костюму и атрибутам изготовляли мужчины-сородичи, позже – члены территориальной группы, жившей летом вместе, иногда их делал сам шаман. Обработкой ровдуги и пошивом костюма могли заниматься только девушки. Для добычи материала – дикого оленя, на костюм и атрибуты шаман устраивал несколько камланий: кратковременное общение с духами, чтобы они указали местонахождение оленя. Ответ шаман видел во сне после камлания. Затем он устраивали вторую часть камлания, на которую собирались все мужчины стойбища. Камлание проходило в чуме. Шаман в пении сообщал место и описывал оленя, которые охотники должны были убить для него и место, где он ходил. После добычи оленя шаман во время камлания указывал что и как нужно делать для изготовления костюма и кто из девушек должен этим заниматься. Металлические подвески считаются характерной особенностью эвенкийской шаманской одежды XIX, XX вв.

Подвески изображают животных и человека, иногда это солнце и луна. Вес такой одежды мог доходить до двух и более пудов (по Г. Спасскому). Есть основания предполагать, что одежда с подвесками – поздний тип, возникший в связи с проникновением к эвенкам железа и развитием кузнечного ремесла. Более ранней одеждой был кафтан без металлических частей. Дискуссионным остается вопрос о времени появления железа и кузнечного дела у эвенков. А.П. Окладников считает, что эвенки, эвены и юкагиры были знакомы с железом и умели его обрабатывать еще в 1 тысячелетии нашей эры. Однако кузнечная терминология связывает эвенков с тюрко-монголами. Интересен также вопрос о том, из чего были сделаны и какой вид имели изображения на шаманской одежде до появления металлических подвесок. Исследователи считают, что скульптурные изображения делались из дерева и кости, шились из кожи и меха. Плоскостные изображения наносились на костюм при помощи краски, вышивки оленьим волосом, сухожильными нитками. Рисунки (металлические подвески) располагаются на спинке кафтана, между лопатками, на подоле, иногда спереди и на фалдах. Они имеются также на нагруднике, рукавицах, шапке, лентах, прикрепленных сзади к шапке. Иногда рисунок и подвески совмещаются. Эвенки Забайкалья (баргузинские и нерчинские) вышивали фигуры на шаманских кафтанах белым оленьим волосом. Среди изображений встречаются домашний и дикий олень, лось, кабан, кабарга, тетерев, утка, антропоморфные фигуры. На кафтанах баунтовских эвенков изображения человека иногда рисовались черной или кирпично-красной краской. Они располагались на груди или на полах кафтана впереди. Рядом с антропоморфными фигурами помещались и зооморфные. Все они крайне схематичны. Гравированные или отчеканенные изображения на металлических частях костюма встречаются редко. Главным образом, на некоторых подвесках в форме круга или полумесяца, изображающих солнце или луну. Встречаются схематичные изображения человека (возможно, фигурка изображает девицу, которая, согласно легенде эвенков была похищена с земли луной и навсегда осталась на ней), выгравированные линии и полоски, стилизованные изображения деревьев, крупных животных, птиц (в частности, гагары). Гагару шаманы считали своим духом-помощником и ее скульптурные изображения нередко пришивались к нагрудникам. Круглые металлические подвески представляют интерес в связи с имеющимися на них изображениями животных, а также сами по себе. Они бывают крестообразно пересечены, разделены на несколько концентрических кругов, на некоторых выгравированы лучи. Такие подвески изображают солнце и луну, вселенную. Луна представлена также серией полукруглых или серповидных пластинок. Изображения вселенной имеют более крупные размеры и различные формы (круглую и квадратную). Круглая или квадратная железная пластинка из металла, изображающая небо называлась тынгирин. Ее диаметр примерно составляет 13 см. Среди шаманских подвесок изображения светил и неба занимали значительное место, т.е. данным объектам придавалось большое значение. Под рукавами многих эвенкийских шаманских кафтанов изображались кости руки человека, крыла или ноги птицы, ноги животного. Возможно, в старину пришивались настоящие кости, позже их сменили скульптурные или вышитые изображения. Нередко встречаются рукава, имеющие одновременно металлические и вышитые изображения костей. На шаманских кафтанах можно найти и изображения на длинных широких лентах, прикрепленных к спинке у ворота. Эти ленты, сшитые из кусочков материи разных цветов, изображают собой стилизованных драконов и сходны с лентами на головных уборах забайкальских эвенков. В качестве примера приведем изображения на лентах шаманского костюма нерчинских эвенков. Длина ленты 1,33 м, ширина 0,14 м. Лента сшита из цветной материи и состоит из отдельных квадратов и прямоугольников. Верх ленты – полукруглый и соответствует голове дракона, хвостовая часть вырезана в виде трех фестонов, оканчивающихся бахромой. Вдоль краев ленты с каждой стороны пришито по шести пучков бахромы, изображающих лапы дракона. В верхнем красном прямоугольнике, примыкающем к головной части, помещены два силуэтных изображения летящих птиц. Они вырезаны из черного плиса и резко выделяются на ярко-красном фоне. По краю фигуры оконтурены белыми нитками. Этими же нитками отмечены глаза. Птицы ориентированы головами друг к другу и соприкасаются крыльями. Расположенный ниже прямоугольник имеет изображение одной черной птицы (аппликация) с белым контуром. Изображения реалистические. Остальные прямоугольники изображений не имеют. Следует также упомянуть специальные ровдужные ленты-полосы длиной около 1,5 м, шириной около 20 см, которые носили у баунтовских и баргузинских эвенков название серю, что означает «радуга». Характер украшений согласуется с названием. Вдоль ровдужной полосы нашито 7 цветных полосок материи – 4 синих и 3 красных. Края полосы надрезали и делали густую бахрому. Радуга служила шаману «дорогой» в верхний мир. Таким образом, шаманская одежда, шаманские атрибуты имеют отношение к вооружению шамана, его транспортным средствам, запасам пищи, подаркам и другим предметам, отсутствие которых «парализовало» действие шамана или «ослабляло» их. Наряду с антропоморфными персонажами шаману помогали и зооморфные. Люди и звери являлись покровителями, защитниками шамана. Одежда рассматривалась шаманами как броня, защищающая от злых духов. Шаманская шапка в виде военного шлема относится к этой же категории, сюда же надо отнести осмысление крестообразной верхушки на других головных уборах как брони, защищающей черепные швы шамана от ударов врагов. Железная крестовина внутри бубна также рассматривалась иногда как броня бубна, или щит шамана. Среди «охраны» шамана были деревянные изображения его предков, вымазанные сажей, чтобы не быть опознанными. На некоторых костюмах имеются «лестницы», сделанные из железа, изображения «мостов», «дорог», «переправ». Разнообразны «транспортные средства»: олени, птицы, рыбы-плоты. Средства «сигнализации» – бубенцы, деревянное изображение гагары, крик которой предупреждал шамана об опасности. Изображения солнца и луны должны были освещать шаману путь в пространствах вселенной.

Костюм для древнего охотничьего обряда икэнипкэ

Кафтан имел обычный раскрой, но в украшении и линиях его получил отражение древний кафтан из шкур мелких парнокопытных животных. Этот обрядовый костюм по оформлению подвесными частям представляет интерес для изучения происхождения шаманского кафтана. Некоторые эвенки обрядовый кафтан шили из осенней шкуры мехом наружу, другие – из ровдуги. Для костюма припасали хвостовой конский волос, черные собачьи шкурки и белые козьи. На спинке – обязательные вставки на лопатках клина (мирэлэн) белого или темного цвет а мысом книзу, вшивка на поясной части полосы из белого меха, параллельной окаймленному такой же полосой подолу кафтана. Обязательной деталью кафтана были пришивные рукавицы с прорезью у кисти. Никаких вставок для расширений в нем не допускалось. Нижний мыс на спинке кафтана и пришитая к мирэлэн широкая ровнодужная длинная полоса с орнаментом позвонков превратились в ирги (см. выше). По нижней линии клина-мирэлэн пришивали пучки длинного конского волоса, которые доходили до земли. По линии нижнего шва на спинке пришивали пучки покороче. Эти украшения иногда были густыми. Тот факт, что шаманский кафтан был ровдужным, а обрядовый – меховым, говорит о большой древности последнего. Нагрудник обрядового кафтана, кроме сплошной зашивки на груди бисерным орнаментом имел подвесные украшения, вылитые из металла – схематические изображения животных и человека, кружков и трапеций. Изображение человека, подвешенное к нагруднику, найдено и в могильниках глазковцев. Обувь к этому костюму – обязательно высокая в виде подчеркнуто сшитых вместе унтов до колена и ноговиц. Унты изготовлялись из шкуры мехом внутрь и орнаментировались, или из белых камусов с украшением в виде двух рядов тонких черных полосок по передку. Ноговицы шили из полосок белого и черного камуса (передок) и из орнаментированной бисерным швом ровдуги, позже из сукна (задняя часть). Головной убор этого костюма представлял собой вышитый бисером венец связываемый вязками в верхней части затылка под пучком волос, выходивших как бы в отверстие венца (хорон – «макушка»). На висках к венцу пришивали за два конца ровдужные ремешки с нанизанным крупным литым бисером (корольки). Похоронная одежда Похоронная одежда отличалась от бытовой одежды более тщательно выполненными украшениями. Смерть эвенки объясняли уходом души – дыхания из тела человека. Баргузинские эвенки считали, что человека можно вернуть к жизни согреванием. Для этого покойника одевали в несколько одежд, дули ему в нос или рот. Боязнь покойников появилась после появления представлений о мире мертвых. Покойнику стали закрывать глаза, рот, нос завязывали платком. В XVIII в. обряд похорон был таков: покойника раздевали, вытягивали его руки вдоль тела, ноги связывали, лицо покрывали и обмывали тело кровью жертвенного животного. Традиция омовения кровью в виде обрызгивания живота и груди сохранялась у баргузинских эвенков еще в XIX в. Позже кровь была заменена порошком охры или сурика (дэвэк, дэвэксэ). У забайкальских эвенков долго продолжала сохраняться традиция обмазывания кровью гроба изнутри и устилания его дна можжевельником. К концу XIX в. большинство эвенков обмывало грудь и живот усопшего водой, затем покойника одевали в заранее приготовленные, богато орнаментированные одежды, при этом ничего не завязывая и не застегивая. Одетого покойника клали на новую шкуру или кумалан. Прежде жена клала на грудь умершему мужу прядь волос (муж укладывал свою прядь усопшей жене под мышку). Затем около мужчины клали пальму, лук, стрелы, охотничий нож, лыжи, котелок, огневой припас, трубку кисет и др. Женщине – орудия обработки шкур, женский посох, трубку, кисет, мелкие личные вещи. Одев покойника, все садились вокруг и приступали к трапезе, время от времени подбрасывая кусочки еды в воздух. Остатки бросали в огонь. На следующий день заготовлялась долбленая колода из высохшего дерева или гроб из трех досок. Уложив покойника с вещами в гроб, покрывали его нюком от чума и выносили головой вперед через специально открытое отверстие, около того места, где находилась его голова перед смертью. Заготавливался помост (гирамкин) на 2-4 столбах, все обмазывалось кровью оленя. Мужчину несли мужчины, женщину – женщины, ребенка – отец. Под помостом разводился огонь, в который лили жир для окуривания, рядом ставили сосуд с жиром, на деревьях вокруг развешивали одежду и другие вещи покойного, слегка поломав или порвав их. Убивали верхового оленя или лошадь и оставляли под настилом, шкуры убитых «для крови» животных вешали на дереве около захоронения. Оленье мясо съедали в вареном виде около помоста. После трапеза покойника укрывали шкурой или кумаланом, некоторые прибивали сверху доску. После обряда, пятясь, отходили на небольшое расстояние и возвращались домой. Примерно через год шаман проводил обряд отправления души умершего в мир мертвых.

Свадебная одежда

Одежда для невест отличалась от бытовой тщательно выполненными украшениями, богатым орнаментом.

Охотничья одежда

Основное занятие эвенков – охота. Охотничья одежда – легкая, не стесняющая движения, не горячившая во время быстрой ходьбы. Зимней производственной одеждой мужчин и женщин была куртка типа парки, сшитая из оленьей шкуры мехом наружу – мукукэ, мэкчэкэ, хэгилмэ. Летом носили куртку из замши – кайрэк. Острый мыс (ирги – хвост), которым оканчивалась спинная часть куртки, или более длинная спинка нужны были в условиях пешего передвижения как подстилка, на которую можно было сесть на лед, камень, землю. При ходьбе острый мыс за петлю подвязывался к пояску или к натазникам. Охотничья одежда обычно не украшалась. Охотник снимал у входа в чум лесную охотничью одежду и переодевался в домашнюю. Женщине запрещалось перешагивать через одежду мужа, его посуду, тропу охотника, через подстилку, на которой свежевали зверя.

Праздничная (выходная) одежда

Праздников, посвященных определенным датам, у эвенков не было. Массовые увеселения происходили обычно в весенне-летний период – по случаю встречи с родственниками, друзьями из другого рода, свадьбы, удачной охоты, рождения ребенка и т.д.

На празднества все одевались в лучшие костюмы, которые обычно бережно хранились в сумах или шились специально к празднику. Шилась такая одежда, как обычно, из шкур, однако шкуры выделывались более тщательно, для придания им большей эластичности. Женская куртка – купо, а особенно куртка с несколько удлиненными полами – нянмакан, делалась из выделанной шкуры косули. Края подола при этом опушались белым мехом и украшались орнаментом, бисером, шелком. Частью выходной одежды молодого охотника служил нгэл – красиво орнаментированный мужской передник (нагрудник), заменяющий рубашку. Нгэл представлял собой узкую полоску длиной до 70 см, обшитую по краям орнаментированными полосками, опушенными мехом домашней козы. Нгэл украшался национальным орнаментом, бисером. Бронзовыми колокольчиками. Поверх нгэла надевался распашной ровдужный кафтан, к сожалению, нгэл сегодня совершенно забыт.

Детская одежда

Подкаменно-тунгусские эвенки детскую парку шили из прорезанной для рукавов шкуры, в то время как одежда взрослых была кроеной. Детям шили высокие унты. К детским капорам (мета, метама, дэримэ) пришивались матерчатые «ушки» и «рожки». С 5 лет дети носили такую же одежду, что и взрослые.

Мальчакитова Н.Ю.

Аспирант НГИ БГУ

Стилизованный эвенкийский костюм Современные условия жизни требуют …

Так, наш взгляд, наряду с проблемой сохранения элементов традиционного эвенкийского костюма, мы имеем проблему стилизации костюма. Эвенкийские танцы пользуются популярностью, и стилизация для постановки танцев порой является неизбежна. Стилизация - намеренное, сознательное использование художником форм, способов и приемов формообразования , ранее созданных в истории искусства . Такую стилизацию можно назвать (лат. replicatio - “обратное движение, поворот, возобновление”) - повторение оригинала с небольшими изменениями в деталях. Для пошива традиционного эвенкийского костюма используется довольно дорогой материал. Так, традиционную зимнюю одежду эвенки шили из оленьей шкуры, летнюю – из ровдуги . Зимний головной убор шьют также из шкур пушных зверей, и также из оленьей шкуры. Обувь шьется из оленьих камусов . Поэтому стилизация эвенкийского традиционного костюма позволяет осуществить выступление с меньшей затратой средств (это ни в коем случае не означает, что она должна стать хуже). Современный эвенкийский стилизованный костюм в основном изготавливают из ткани, отделка выполняется бисером. В качестве головного убора служит дэрбэки . Но, создавая стилизованный эвенкийский костюм, мы имеем дело, прежде всего с традиционной основой одежды. Стилизованный эвенкийский костюм должен быть узнаваем. Из большого числа стилизованных костюмов человек должен сразу узнать эвенкийский. Но при этом знание современной модной тенденции необходимо.

Жилище

Основное жилище тунгусов (охотников и оленеводов) – конический чум (дю ). Терминология, относящаяся к чуму и его частям, едина для всех тунгусо-маньчжуров джу (~джу~джо~дю~де~дюг~дюкан~дюкча ) – «чум», «дом»; сераң – любая жердь, при помощи которой устанавливается чум; уркэ – дверное отверстие; чоңа – место для хозяйственных вещей около входа; малу – почетное место против входа за костром; аран – место костра. Различают летний и зимний варианты чума. Чум покрывали зимой оленьими шкурами, а в летнее время берестой. При перекочёвках каркас оставляли на месте, а материал для покрытия чума брали с собой. Зимние стойбища эвенков состояли из 1-2 чумов, летние – от 10 и более благодаря частым праздникам в это время года. Внутреннее убранство чума Корьевой чем, Каларский район Забайкальского края, стойбище Мальчакитова Ю.Ю., 2010 г. Одежда В конце XVIII века академик А.Ф. Миддендорф восторженно писал: «Что значат в сравнении с ними (эвенками) произведения наших наемных изготовителей нарядов? Самые блестящие костюмы и парадные мундиры наших самых щеголеватых гвардейцев? Разве еще камергер может сравниться с нарядным тунгусом, потому что и у него шитье тянется по запретной части тела». Кочевой образ жизни охотников-оленеводов обусловил особенности материальной культуры эвенков. Основной особенностью общетунгусского кафтана была его составность: не сходящийся на груди кафтанчик; нагрудник, подвешенный на шею; натазники; ноговицы; унты. Они обращали внимание и на то, что кафтанчик и нагрудник одевались на голое тело, а также, что весь костюм имел большое количество украшений – бахрому, конский волос, обшивки из длинного козьего меха и бисерные вышивки.

Мужская и женская одежда и обувь горнотаежных охотников по раскрою не различались. Женский кафтан был более украшен и несколько длиннее. Единственное различие в одежде относилось к нижнему краю нагрудника (с прямым – женский, с острым мысом – мужской). Различия между зимней и осенне-весенней одеждой раньше зависели только от сезонности шкур. Материалом для одежды и обуви прежде сего служили шкуры парнокопытных животных. Для украшений кроме узких полосок меха различных животных, пользовались ровдужной бахромой, конским волосом, литым бисером, различными литыми из свинца фигурками, а с XVIII в. – сукном и тканями. Нагрудник (нэл, хэлми, уруптын ) всегда орнаментировался: бытовой – узором из меховых полосок, ритуальный – бисерной вышивкой. Позже нагрудники стали шить из сукна. Общетунгусским словом авун называлась женская шапка, которая шилась из шкуры с головы. Она состояла из двух наушных полос и одной продольной (хоëн ), покрывавшей темя и затылок. Шапка оторачивалась полосками их меха пушного зверя. У илимпийских эвенков такая шапка позже стала называться мужской. Имелись у эвенков шапки еще одного фасона – авун . Они развились из венца, соединенного двумя перекладинами. Девушки для поддерживания волос пользовались повязкой (дэрбэки ), которую накладывали на лоб и завязывали на затылке. Натазники (хэрки ~ эрки ) представляли собой очень короткие (покрыающие только таз) штаны. Ноговицы представляли собой отдельные штанины, выкроенные в виде расширявшихся к верхнему краю полос, сшитых сзади. Вязками, прикрепленными к верхнему переднему краю, их подвязывали к поясу – талэги , внизу укладывали вокруг лодыжки. Унты надевали поверх. Для зимних унтов (до колена) ноговицы у лодыжки обвязывали ремешком. Шили их из ровдуги или из сукна с ровдужной каймой внизу. Высокие меховые унты надевали при перекочевке. Обувь из камусов различной высоты – от низких чикулма, хэмчурэ до высоких, на всю ногу, хэвэри, бакари (непск.), купи, гуруми (ербогоч.) – у всех групп состояла из трех частей: подошвы, союзок (ряд двух варьировавших в длине узких полосок, которые пришивали к подошве от носка в сторону пятки и к голенищу) и голенища из четырех полос – передней, с мысом проходившей по подъему до подошвы, двух боковых и задней. Орудия труда

Домашним хозяйством занимались все группы эвенков. Мужчины владели кузнечным мастерством. Производили разнообразные поделки из дерева, рога, кости, изготовляли лодки, лыж нарты. Женщины обрабатывали бересту, шкуры животных и шили из них разные вещи. Инструментами для обработки шкур копытных зверей являлись разного рода скребки. Выделкой шкур в основном занимались женщины. У - оточенный по наружному краю слегка изогнутый кружок, вставленный основанием между двумя палочками, плотно обвязанными у двух концов. Чучун - плоский кружок с зазубринами по краю, вставленный основанием в ручку. Кэдэрэ – слегка изогнутая палка с зубцами на вогнутой стороне и двумя ручками. Шидывун – металлическая пластинка с заостренным краем, вставленная в две деревянные ручки или в имевшиеся на конца рукоятки. Орудия для выделки шкуры: чучун, у, кэдэрэ. Изготовлением предметов из дерева занимались все мужчины. При этом они использовали следующие инструменты: топор (сукэ, алдывун ), струг (кугуна ), нож (кото, пурта ), стружок для грубой стружки (ирэпчинэ ), выдолбленный из дерева, с двумя ручками и круглым отверстием посередине, в котором укреплялся двусторонне оточенный нож; стружок для тонкой стружки (хаңдавун ), также выдолбленный из дерева, слегка изогнутый и с тонким косым отверстием посередине, с одной из сторон которого вставлялась двусторонне отточенная металлическая пластинка – долото и бурав – лучковое сверло (пурупчанэ ), состоявший из двух частей: ручки в один конец которой вставлена «перка» (наконечник) и палочки. В отверстие середины ручки проделывали ровдужную тесемку, концы которой привязывали к ручкам. Эвенки с особым умением выделывали из дерева тонкие доски (для лыж, полозьев охотничьих нарт, луков, коробов, колыбелей и др.), придавая им самую различную форму. Короба и колыбели сшивали. Эвенки изготовляли маленькие лодки-долбленки (дявкан ), которыми пользовались во время охоты с воды. Летом занимались изготовлением нарт: одни готовили полозья, другие – все остальные части, а третьи связывали нарты. Утварь

Эвенки в основном пользовались берестяной утварью, реже – деревянной. Внутри жилища помещалось лишь самое необходимое. Все остальное хранилось снаружи во вьючных сумках и около чума. Для всех тунгусоязычных народов было характерно шитье сосудов, коробок, а также колыбелей из бересты или из одной двух досок. Основные названия их являются общими для всех групп эвенков. Авса – коробка для рукоделий. Основа ее шилась из одного куска бересты или из тонкой деревянной доски. Коробки имели квадратное, прямоугольное или шестиугольное дно с округлыми углами и крышку, накладываемую сверху. Инмэк – вьючная сумка на твердой основе. Делали из бересты, которую складывали коробом, с узким прямоугольным дном. И расширяющимися кверху высокими бортами. Их плотно сшивали и нижние части обклеивали сшитыми камусами, вверху окаймляли ровдугой, пришитой к камусам. Поверх сумки накладывали овальный кружок из бересты, все завязывали вязками вдоль длины и ширины. Таким образом, плотно вложенные в сумку продукты и вещи не выпадали и от дождя не промокали. Муку возили только в таких сумках. Муручун – коробка на твердой основе круглой формы, использовалась для перевозки ценных атрибутов. Пота – вьючная сумка на мягкой основе. вьючная сумка на твердой основе инмэк.

ТРАДИЦИОННАЯ ОДЕЖДА ЭВЕНКОВ

Традиционная верхняя одежда эвенков - кафтан. Шили его из шкур оленя, а чтобы капли дождя скатывались, не проникая внутрь, в плечевой шов вставляли бахрому из козьего меха. Под кафтан надевали нагрудник из меха. Праздничный нагрудник делали из ровдуги (замши) и украшали узорами из бисера. В более суровых районах, в лесотундре, поверх кафтана носили глухую меховую одежду - соку и. Мужской костюм мало отличался от женского, главным образом некоторыми особенностями кроя и количеством украшений.

Головной убор делали из шкурки с головы оленя. Шкурку вытягивали по форме головы человека и высушивали; отверстия от глаз и рогов зашивали и украшали бисером, края обшивали ровдугой. Эвенки носили также шапки наподобие капора, отороченные мехом. К югу от Нижней Тунгуски мужчины повязывали вокруг лба и затылка сложенные широким жгутом платки. Зимой шею и голову обматывали длинным шарфом из хвостов пушных зверей.

Обувь эвенков так хорошо приспособлена для долгих переходов по тайге, что её заимствовали соседние народы. Шьют унты (так называется этот вид обуви на Крайнем Севере и в Сибири) из ровдуги, сукна, кожи, камусов (шкуры с ноги оленя). Унты могут быть короткими (до ши-колотки) и длинными (прикрывают всю ногу). Зимой унты носят с меховыми чулками.

Эвенкийский национальный костюм

Проблема изучения традиций национального костюма актуальна всегда, тем более она актуальна для такого малочисленного народа России региона Дальний Восток как эвенки.
Для того, чтобы изучить костюм какого-либо народа необходимо познакомиться со всей его культурой, понять суть каждого вида одежды, прочитать орнаменты, выполненные рукодельницей - мастерицей.
Веками создавался традиционный орнамент, удачно найденные узоры, отражающие глубокое проникновение в мир живой природы, бережно хранились, совершенствовались и дополнялись поколениями. В орнаменте запечатлены картинки живой природы: солнце, звезды, земля, растения, горы, ягоды…
Одежда - это совокупность предметов, покрывающих тело человека. Национальной одеждой мы называем одежду какой-либо национальности. У разных народов существуют свои национальные костюмы. Национальная одежда народов Прибайкалья (бурят и эвенков) красива и своеобразна.
Проследим особенности одежды у эвенков. Здесь интересно отметить, что одежда коренного населения соответствовала климатогеографическим особенностям. Определенное место жительства, разные климатические условия, а также различные виды деятельности наложили свой отпечаток на своеобразие традиционного костюма. Семантику декора, например, определил культ природы. Круги с точкой в центре и без нее в виде розеток на одежде - это астральные знаки, символы космоса: солнце, звезды, структура мира. Треугольный орнамент - символ женского пола, связан с идеей и культом плодородия, заботой о продолжении человеческого рода, укрепления могущества общины.
Следует заметить, что верования северных народов не позволяли изображать людей, живот-ных и птиц анатомически точно. Потому и существует длинный ряд символов и аллегорий, который сегодня можно читать, получая определенную информацию в результате расшифровки.

Одежда эвенков

Исследователь А.Ф. Миддендорф считал, что одежда эвенков превосходила «блестящие костюмы и парадные мундиры самых щеголеватых гвардейцев».
У забайкальских эвенков (ороченов) была очень популярна парка (утепленная куртка) - верхняя зимняя одежда из оленьих шкур мехом наружу. Носили ее и мужчины и женщины. Женскую верхнюю одежду шили из ровдуги (тонко выделанная оленья шкура в виде замши), хлопчатобумажных и шелковых тканей. Головным убором эвенкийских женщин является капор - женский головной убор с лентами, завязывающимися под подбородком. Обувью служили сапоги из кожи, ровдуги летом и оленьего меха зимой. Самая же распространенная обувь - унты (от эвенкийского "унта" - обувь) - меховая обувь народов Севера и Сибири. В суровых условиях наряд эвенков включал в себя варежки.
В старину изготавливали также меховой кафтан ворсом внутрь и украшали всевозможными кистями, мозаикой, аппликацией. Основным материалом для верхней эвенкийской одежды служила шкура оленя серо-коричневого цвета, темно-белого цвета, реже - белого цвета. Применяли также шкуру лося, тогда для отделки использовали также белую шкуру оленя и белый камус. Удивляет и восхищает изящный покрой этого вида одежды. Он настолько рационален, что для кафтана требовалась всего одна шкура. Материала было, конечно, мало, поэтому полы впереди не сходились. Под кафтан надевали теплый нагрудник. К рукавицам пришивали теплые рукавицы. Спинка в нижней части заканчивалась углом, зато как удобно было посидеть и отдохнуть на нем.

Хэгилмэ, огдоко — парка, распашная зимняя одежда из зимней или осенней шкуры оленя мехом наружу с вязками из ровдуги (замши)

Хакумакта — детская зимняя меховая шубка с зашитыми рукавами.

Зипун, сипун, хипун — верхняя летняя одежда из сукна или ровдуги

Хэлми — нагрудник. Обшивается бисером и опушается мехом. Надевается под зипун. [По нагруднику можно определить принадлежность к тому или иному роду].

Раскрой.

Одежда - одинаковая для мужчин и женщин - была распашная и именовалась в литера-туре обычно "фраком". Делали ее из одной целой шкуры таким образом, что центральная часть шкуры покрывала спину, а боковые части шкуры представляли собою узкие полки. В верхней части шкуры делали вертикальные надрезы-проймы для вшивания рукавов, на плечах располагали швы. С этой одеждой обязательно надевали специальный нагрудник, защищав-ший грудь и живот от холода. Рукава делали узкие, с узкими проймами и ластовицами, с об-шлагами и пришивными рукавицами. Подол одежды сзади выкраивали мысом, и он был длиннее, чем перед. По подолу одежды, вниз от пояса, на спинке от плеча вдоль проймы ру-кава пришивали длинную бахрому из козьей шерсти, по которой скатывалась дождевая вода. Одежду украшали мозаикой из меховых полосок, полосками из окрашенной ровдуги, яркой ткани и бисером,
Мужская и женская одежда различалась лишь по форме нагрудника: нижний конец муж-ского нагрудника был в виде острого мыса, у женского - прямой. Позднее эту одежду стали шить только из ровдуги в сочетании с ситцевыми тканями. Одежда кроилась также из одной целой шкуры, но со сходящимися полами и с двумя узкими прямоугольными клиньями, вши-тыми на спине от пояса вниз до подола.
Много фантазии и изобретательности вносили эвенкийки в украшение традиционных нагрудников, являющихся важной как конструктивной, так и декоративной частью тунгусского костюма. Он служит для защиты груди и горла от мороза и ветра, надевается под кафтан, на шею и свисает до самого живота. Особой красотой отличается женский нагрудник. Широкий (вверху шире, чем внизу) - он закрывает по ширине всю грудь и имеет резко выраженный вырез горловины. Суконная аппликация и бисерная вышивка у ворота и на поясной части образуют геометрические симметричные фигуры, оканчивающиеся цветными акцентами на груди. В колорите вышивки бисером преобладают гармонически сочетающиеся цвета - белый, голубой, золотистый, розовый. Между белыми, золотистыми и голубыми полосами бисера прокладываются более узкие черные, оттеняющие и разделяющие их. Следует отметить, что нагрудник - как часть тунгусской одежды - уходит в глубокую древность - в первое тысячелетие до н.э. В раскопках на Ангаре, произведенных А.П. Окладниковым, на костяке сохранились следы ракушек, нашитых когда-то на одежде. Расположение их полностью совпадает с формой нагрудника и орнаментом его у современных эвенков.
У забайкальских эвенков (ороченов), кроме описанной выше парки, была еще женская верхняя одежда, шитая из ровдуги, бумажных и шелковых тканей, в виде кафтана с прямым разрезом спереди, со сходящимися полами, со спинкой, кроенной в талию; боковые полотни-ща ее в поясной части имели надрезы и были собраны в мелкие сборки. Воротник отложной. Украшение одежды состояло из аппликации матерчатыми полосками и пуговицами. Покрой этой одежды так называемый "монгольский", т. е. стан одежды, кроенный из одного полотни-ща, перекинутого через плечи, был прямоспинный, расширяющийся книзу; левая пола покры-вала правую; воротник стоячий. Рукава (широкие в пройме) суживались к обшлагу особого покроя с выступом, закрывающим тыльную часть кисти руки. Женская одежда была отрезная по талии и по поясу собиралась в сборки, представляя собой как бы кофту с юбкой. Причем спинка одежды замужней женщины имела покрой в талию, обусловленный закругленной формой пройм, в то время как в девичьей одежде эта же часть одежды была покроя кимоно, т. е. перед, спинка и часть рукавов выкраивались из одного полотнища материала, сложенной поперек, вдвое.

Обувь

Обувью служили олочи из кожи, сукна или ровдуги- летом и оленьего меха- зимой. Са-мой же распространённой обувью являлись и являются унты (от эвенкийского " унта" обувь, или иное название "торбасы"), меховая обувь у народов Севера и Сибири.

Дополнения

В суровых условиях севера наряд эвенков обязательно включал варежки, украшенные по желанию мастерицы.
Головным убором эвенкийских женщин является капор. Капор - детский, а также жен-ский головной убор с лентами, завязывающимися под подбородком.
Зима в Забайкалье, длящаяся более 6 месяцев, причём с большим числом солнечных дней, по-влекла за собой внедрение в национальный костюм эвенков новой, оправданной с точки зре-ния здоровья детали, назначение которой известно любому человеку - это солнцезащитные очки. У эвенков они изготавливались из подручных природных материалов.

Авун — эвенкийского кроя трехклинная меховая шапка, плотно закрывает лоб, уши, затылок, обязательно с опушением
Торгами — демисезонная суконная шапка

Декорирование готовых изделий

Практическое использование одежды не мешало украшать её шариками и кружками из мамонтовой кости, бисером, бусами. На старинной одежде и бытовых предметах народов Крайнего Севера обязательно встречается бисер. Одежда, сумки украшались росписью и вы-шивкой, подшейным волосом оленя или полоской бисера по контуру росписи, что подчерки-вало силуэт. Если использовалась вышивка, то, как правило, располагалась она по швам и краям одежды, чтобы мешать проникновению злых духов в одежду.
Эвенкийский орнамент строго геометричен, ясен по структуре и по форме, сложен и по своей композиции. Он состоит из простейших полос, дуг или арочек, кругов, чередующихся квадратов, прямоугольников, зигзага, крестообразных фигур. Разнообразие применяемых при орнаментации материалов, различная расцветка кожи, меха, бисера, тканей тщательно обога-щают этот, простой, на первый взгляд, орнамент и придают украшаемым предметам весьма нарядную внешность.
В своем искусстве эвенкийские мастерицы издавна широко применяли цветные сукна, ровдугу, мех оленя, лося, белки, соболя, олений волос, свои собственные красители и цветные нитки, выделанные из оленьих сухожилий. Короткий легкий кафтан, плотно облегающий фи-гуру, нагрудник, пояс, унты, наголенники, шапки, рукавицы обильно украшаются бисером, вышиваются оленьим волосом и цветными нитками, инкрустируются кусочками меха, полос-ками кожи и материи различной окраски, покрываются плетениями из ремешков, аппликацией из кусочков цветной ткани и оловянными бляшками. Украшение носит чисто конструктивный характер: все эти обрамления борта, подола, обшлагов, основных швов одежды, выпушки, кантики подчеркивают собой конструкцию вещи и создают богатейшую фактуру.
Из кусочков меха мастерицы составляют узоры на нагрудниках, спинках кафтанов, торбасах и ковриках. Общим способом для украшения всяких меховых вещей является комбинирование полос белого и темного меха. Иногда полосы того иди другого цвета по одному краю вырезают зубчиками, и на этот край нашивают полосы другого цвета...
В искусстве меховой мозаики эвенки достигли большого совершенства.
Эвенки - искусные мастера народных промыслов, причудливо сочетают мех, бересту, дерево и, как ни странно - бисер. Практически вся утварь, одежда эвенков украшается бисе-ром. Бисер используется в ритуальных обрядов шаманов и даже является частью упряжи оле-ней, превосходное украшение на голову для оленей. Эвенки использовали сочные теплые тона красного, желтого и зеленого цветов бисера.

Национальный костюм - это кладезь мысли, энергии, вдохновения для современного человека, в нем история народа, национальные традиции, национальное самопознание. Декор эвенкийского костюма формирован в коллективе и коллективно, его принципы и приемы формировались из поколения в поколение.
«Аристократами духа и тела» называли эвенков русские ученые- географы. Внешняя красота костюма дополнялась красотой внутренней. Путешественники говорят о них, как о добром, отзывчивом, вежливом, простодушном и гордом народе.
Знать свою национальную художественную культуру во всех ее проявлениях, увидеть ее ценность, историческую значимость, способствовать тому, чтобы эти культурные ценности стали достоянием не только нашего времени, но и будущих поколений, такова наша задача.

1. Сафьянникова Т.М., Радуга красок Сонкана: издательский дом «Сибирские промыслы»;
2. Художественные изделия народов Севера Сибири: СССР Москва, Внешторгиздат;
3. Кастрен М.А., Одежда, narod.ru/ethnos/mKult_ev2/html
4. Амелькин А.Г., художник (рисунки).