Национальный костюм

Важным атрибутом танца является национальный костюм: украшенный орнаментом и пронизанный творческим духом, он действительно неповторим. Традиционный молдавский костюм - свидетельство высокого мастерства народных рукодельниц, образец красоты, способный поведать о старинных традициях, живое свидетельство процесса народного творчества.

Молдавия является одной из стран, где прослеживается огромное влияние других культур на традиционный (молдавский) национальный костюм. Практически все элементы наряда были позаимствованы у других народов. Основным компонентом стала рубашка туникообразной формы, либо с цельнокроеными рукавами. Такие рубашки обильно украшались вышивкой, а также цветочным орнаментом по груди, подолу и воротнику. Особой популярностью пользовались наряды с вышивкой счетными швами. Это мережа, крестик и гладь. Отличительными чертами молдавского наряда являются крой в талию, пояс, применение белой ткани и полотенчатообразный головной убор. До замужества женский молдавский народный костюм исключал ношение головного убора, а в праздничные дни костюм украшали бусами, серьгами и кольцами. Примечательно, что в костюме позволялось сочетание только двух-трех оттенков, а вышивка выполнялась в большинстве случаев в черном цвете.

Отдельного внимания заслуживают юбки, которые шились из чистой шерсти или хлопка с шерстяным утоком. Самой популярной моделью была юбка “catrinг”, представляющая собой цельную несшитую ткань, которую оборачивали вокруг бедер. Главное при этом, чтобы одна пола ложилась на другую, после чего юбка крепилась поясом. В прохладное время года женщины носили жилетки, богато украшенные орнаментом.

История молдавского народного костюма изменилась в 19 веке, когда в моду вошли полотняные передники. Наличие такого передника и головного убора указывали на статус женщины в обществе. Описывая молдавский народный костюм, не стоит забывать о его обязательной детали - поясе. В Молдавии пояс служил показателем возраста женщины, и носили его только взрослые. Кроме шерстяных тканей в моде были шелковые пояса разноцветной окраски.

Стили молдавского танца

Для молдавских народных танцев характерно стилевое разнообразие в зависимости от региона страны.

Встречается множество ритмов и темпов, различных положений рук с плавными, элегантными движениями в женских танцах и виртуозностью в мужских. Четко обозначенная последовательность технических элементов определяет ярко выраженные национальные особенности молдавских народных танцев. С таким же темпераментом исполняются гагаузские и болгарские танцы, распространенные именно в Молдове, которые хоть и влияют друг на друга, все же сохраняют свои выразительные свойства и особенности.

По метро-ритмической структуре и типам движений танцы можно классифицировать следующим образом:

* тип «сырба» (размер 2/4, исполняются быстро мужчинами и женщинами, образующими круг, положение рук - на плечах),

* тип «бэтута-хора» (размер 2/4, исполняются быстро, как правило, танцуются мужчинами и включают виртуозные движения);

* хоры (исполняются и мужчинами, и женщинами, в обоих случаях танцующие образуют круг или полукруг и держатся за руки),

* тип «остропэц» (связаны с ритуальными танцами, размер - 7/16 или 3/8, исполняются быстро, как правило, сольно, в руках танцующие держат какой-либо предмет из приданого),

* тип «хора-маре» (размер 6/8 или 3/8, исполняются медленно и умеренно, участники образуют круг, держатся за руки, которые согнуты в локтях и приподняты на уровне плеч).

По своему общественному значению молдавские народные танцы классифицируются на ритуальные танцы, связанные с календарными («Капра», «Кэлушарий») и семейными («Дансул миресей», «Зестря», «Жокул маре») обычаями, и неритуальные танцы, которые, в свою очередь, подразделяются на танцы с предметом.

«Коаса», «Поама», «Ицеле», «Сфределушул», «Сысыякул», «Тэбэкэряска», «Здроболянка», «Кошерул», «Жокул ферарилор» - отражают трудовой процесс.

«Хайдучяска», «Войничяска», «Арнаутул» - показывают героическую борьбу народа.

«Илинуца», «Катинкуца», «Мититика» - передают образ женщины.

«Трандафирул», «Бусуёкул», «Оляндра», «Раца», «Гиочелул», «Лилиякул», «Хулубул», «Кэлуцул» - посвящены флоре и фауне.

«Фулджерул», «Вынтул(Ветер) »- танцы о феноменах природы. Также встречаются и сатирические танцы, например - «Солтикул».

Существуют танцевальные па с разного типа перемещениями, широкими или мелкими шагами на месте, с па синкопированными, измененными или последовательными, вариативна и позиция рук во время танца, и различные музыкальные ритмы - все это приводит к огромному стилевому разнообразию танцев в различных регионах страны.

Молдавские народные танцы обычно исполняются с оркестром (тараф); в старину большинству танцев сопутствовало пение (мититика, еленуца). Наиболее распространённые музыкальные размеры 2/4, 3 /8, 6 /8, 7 /16. Многие танцы, особенно мужские, сопровождаются стригатурь (своеобразными частушками) и киуитурь (выкриками).

К числу наиболее распространенных танцев принадлежит хора. Хомра (болг. хоро, макед. оро, серб. коло, хорв. kolo, рум. hora, греч. чпсьт, груз. ??????, "khorumi", тур. horon, арм. ????? ???,shurch par, ивр. дешд, horahэ) -- народный танец-хоровод у болгар, македонцев, гагаузов, сербов, хорватов, молдаван, румын, греков, грузин, турок, армян и евреев. Исполняется обычно под аккомпанемент оркестра. Также -- музыкальная форма.

Еще в начале 19 века хорой называли не только конкретный вид танца, но и своеобразное народное празднество, гулянье. Теперь в большинстве районов республики хорой называется круговой танец, в котором танцующие держатся за руки.

Для исполнения хоры (horг) танцоры собираются в круг и обнимают друг друга за плечи. Люди движутся вокруг центра (обычно по часовой стрелке), а каждый танцор исполняет серию из трех шагов вперед и одного шага назад. Темп медленный. Танец исполняется девушками плавно и спокойно. На свадьбах к хоре присоединяются и мужчины. Хора сопровождается игрой на чимпое, флуере, нае, скрипке и других народных инструментах.

Хора является очень популярным танцем на свадебных торжествах и других празднествах, особенно в сельской местности. В хоре нет определенного конца, её продолжительность зависит от изобритательности танцующих, существует множество вариантов этого танца. Хора может называться по месту её создания - «Хора де Бэлць» («Бельцкая хора»), по ресонажу или событию, в честь которого она исполняется -«Хора миресей» («Хора невесты»), «Хора Иленуцей» («Хора Иленуцы»), «Хора нунций» («Свадебная хора») и т.д. Иногда слово «хора» опускается и танец называется просто «Нунтяска» («Свадебная»), «Флоричка» («Цветочек») и т.д.

В середине XIX века на смену понятию «хора» в его самом общем смысле приходит понятие «жок».

Жок (молд. joc -- игра, танец) -- массовый молдавский и румынский народный танец. Движение танца динамичное. Музыкальный размер 2/4; встречаются также размеры 6/8 и 3/8. В разных районах Молдавии существуют самостоятельные варианты музыки и танцевальных шагов жока.

В разговорной речи вместо бытовавшего ранее «хай ла хорэ» (идем на хору) все чаще употребляется «хай ла жок». Слово «жок» произошло о т латинского «jocus» (игра, забава). Термин часто употребляется вторым словом, например, «Жок бэтрынеск» («Старинный танец»). В широком значении жок - народное гуляние, которое по традиции происходило в каждом селе на определенном месте - на площади, в поле, у мельницы и т.д. Жок устраивала группа парней. Они собирали деньги и нанимали музыкантов. В праздничные дни жок обычно длился с утра до позднего вечера. Путешественникам, посещавшим Молдавию в разное время, жок напоминал своеобразный сельски бал. Нередко жок начинался общим танцем типа хоры, причем в каждом районе и даже селе, исполнялись свои, неповторимые по стилю и манере танцы.

Особое впечатление на жоке производят мужские танцы. Начиная с XIX века, в молдавской хореографии почти не встречаются танцы с оружием в руках. Однако танцам «Бэтута», «Войничяска» («Танец богатырей»), «Хайдучяска» («Танец гайдуков»), «Арнэутул» («Танец арнаутов») свойственны энергичные движения, мужественность, унаследованные от старинных воинственных плясок, отражавших многовековую борьбу молдаван за свободу. Память о гайдуках жива и сегодня в народных песнях, балладах, танцах.

Современным «хайдучяскам» по своему энергичному характеру соответствуют мужские танцы типа «Брыул» («Поясок») и «Бэтута». Обычно в этих мужественных эмоциональных плясках, прославляющих воинскую дружбу и требующих особой ловкости и мастерства, принимают участие лучшие танцоры села. Такие танцы отличаются сложными ритмическими рисунками и комбинациями движений, частыми синкопированными ударами ног о землю.

Оляндра -старинный молдавский народный хороводный танец. Музыкальный размер 3/8; темп умеренный. Исполняется подружками невесты как первый торжественный танец на свадьбе.

По музыке и характеру хореографии оляндра практически повторяет трёхдольный жок, но оляндра -- ещё более гибкий и изящный, так как в молдавской хореографической практике считается женским танцем. Также встречается еврейские оляндры, мелодии которых очень близки к молдавским.

Культурные связи молдавского народа с соседними славянскими народами сказались на молдавском искусстве, в том числе и на танцах. Широкое распространение в Молдавии имел танец «Сырба», само название которого показывает его близость сербскому народу.

«Сырба» отличается быстрым темпом, синкопированным ритмом, резкими акцентами. Существует «Сырба» в ряде разновидностей: «Сырба бэтрынилор» -- танец стариков, «Сырба бабелор» -- танец старух, «Сырба флэкэрилор» -- танец парней, «Сырба трий чо-кане» -- танец «в три молотка» с периодически повторяющимися тремя притопами.

Установить, какие элементы этих танцев заимствованы, какие имеют самобытный характер, затруднительно, тем более, что при большом своеобразии молдавской хореографии любое движение, даже заимствованное им у другого народа, приобретает национальную окраску.

Сырба (рум. sвrba) -- румынский народный хороводный танец в быстром темпе. Музыкальный размер: 2/2 и 2/4. Танцоры могут выстраиваться в круг, в ряд или танцевать парами. Танец популярен также среди украинцев, венгров, восточноевропейских евреев и поляков, живущих в Татрах. Название «сырба» означает «сербский».

Поама(«виноград»)

«Поама» -- один из популярных танцев, в котором молдавский народ поэтизирует свой труд.

Выращивание, сбор и обработка винограда (приготовление из него вина) является одним из основных занятий тружеников Молдавии. Естественно, что эта тема нашла яркое и многообразное воплощение в народном творчестве.

Характерным для молдавских танцев является легкий, устремленный вверх подскок. Танцуют молдаване увлеченно, с большим темпераментом. Движения их мягки и пластичны и вместе с тем очень четки и энергичны.

Музыкальный размер -- 2/4. Темп умеренный.

Национальная одежда Молдовы , вобрала в себя особенности развития и становления национальной культуры, обусловленных крепкими связями с соседями украинцами и румынами.

Крой рубашки простой, однослойный, каждый рукав выполняется из цельного куска , в пройму рукава вшивали клин. Круглый ворот рубахи выполнялся в виде разреза с завязками, расшивался вышивкой из белой или цветной нити.

Вышивали рубаху преимущественно нитками одного цвета: синим, зеленым, пурпурным, желтым и черным или комбинацией двух - трех контрастных цветов. Для важных событий в жизни - женщины вышивали белую рубашку только шелковой нитью, вышивка располагалась на груди в виде прямоугольника. Вышивкой украшали также воротник, плечи, низ рукава и подол. Узор обычно применяли геометрических или цветочных орнаментов.

Подштанники - традиционные хлопчатобумажные брюки белого цвета. Этот тип брюк мужчины носили как нижнее бельё, но иногда бедняки их носили, как повседневную одежду, а в некоторых местах (Вулканештского района) и как выходную.

Берневеци - брюки, которые носили в зимнем периоде. Они были сшиты из овечьей шерстяной ткани, сотканной в две нити, имели естественный цвет шерсти, в основном коричневого цвета, иногда черного или белого. Позже они окрашивались в темно - синий цвет. В некоторых деревнях обрабатывать этот вид брюк разрешалось только мужчинам.

Мезини - брюки, которые были так же предназначены для холодной погоды. Эти брюки сшиты из шкур овец, с мехом внутри. Обычно их носили пастухи, лесники, лесорубы и представители других профессий, работающих в зимнюю стужу.

Костюм подпоясывали традиционным шерстяным поясом красного, белого или зеленого цветов шириной от 18 до 20 см длинной до 3 метров.

Мужчины очень богатых семей, судьи, мэры и крупные животноводы носили крестьянские ремни с тремя или четырьмя пряжками, приобретенных на ярмарках. Пояс имел место для ножа, кошелька, кисета и кремня.

Размещено с помощью приложения Традиционный молдавский костюм - со временем произошли некоторые изменения в гардеробе, и всего через пару тысяч лет по одежде легко стало отличить солдата от сапожника, жреца от императора, а жителя севера от южанина. Одежда стала традиционной. Быт, основные занятия и нравственные устои народа нашли свое отражение в деталях костюма. К началу второго тысячелетия народный костюм утратил свои позиции, сейчас попробуй, появись на улице в нарядном платье молдавской крестьянки – в лучшем случае подумают, что артистка, в худшем – позовут врачей. А между тем, как чудесно могут на ветру развиваться юбки, как уютно голове под лихо заломленной кушмой! Итак, что это, молдавский национальный костюм? Во-первых, это многообразие красок. При такой роскошной природе, как у нас в Молдове, просто немыслимо создавать что-то блеклое и незапоминающееся. Притом использовались самые разные оттенки цветов, но любимыми все же были красный, синий, зеленый, белый, оттенки коричневого. Ткань использовалась разная. Это могла быть шерсть в холодное время года, а могла быть льняное, конопляное, хлопковое или шелковое полотно. Конопляные нитки – довольно грубые по фактуре - использовали семьи победнее, лен и хлопок - те, кто побогаче. Из шелка делали полотенца с бахромой, которые женщины накидывали на голову в праздники. Кстати, шелк и хлопок были местного производства – в Х1Х веке в Молдове вполне успешно разводили тутового шелкопряда и обрабатывали хлопковые поля. Мужской костюм состоял из рубахи, перевязанной широким поясом синего, зеленого или (праздничный вариант) красного цвета. На пояс уходило до трех метров ткани. Любящая жена или мать вышивали по вороту рубахи и краям пояса орнамент. Вышивкой украшали и перед жилета из овчины. В холодное время года костюм дополнялся тулупом и барашковой островерхой шапкой. На ногах носили постолы – самодельную обувку из кожи со шнуровкой вокруг голени. При развитии ремесел вошли в моду и сапоги, но такую роскошь мог позволить себе не каждый. Голенище гармошкой было верным признаком богатого жениха. Знаете пословицу «узнаю пана по халяве»? Халява – верх голенища сапога, чем выше и чем больше складок в гармошке, тем состоятельнее владелец. Женский наряд – это нижняя рубаха, с вышитыми рукавами и воротом, юбка, фартук, коротенький, расшитый бисером, жилет и постолы. Туфли появились примерно в Х1Х веке. Делались они на заказ, обычно к свадьбе, носились аккуратно и только по праздникам, а потом передавались по наследству. Интересная метаморфоза происходила с нижней рубахой. У девушек брачного возраста низ рубахи был вышит либо украшен мережкой и кокетливо выглядывал из-под юбки, как бы намекая на зрелость молодой особы. Юбки носили либо широкие, сшитые из нескольких клиньев, либо несшитые, но о них чуть позже. Сарафаны пользовались популярностью только в Каменском районе – там жило много русских староверов, от них обычай, вероятно, и переняли. Дополнял наряд узкий поясок. Он подчеркивал стройность женской фигуры. Голова женщины была покрыта платком или большим полотенцем. У молодых женщин головной убор был более свободным, красиво задрапированным. Пожилые предпочитали более строгие варианты: скромный платок, туго обхватывающий голову. Самой красивой, нарядной была свадебная одежда. Девушка с детства знала, что просто обязана быть самой красивой невестой, поэтому о приданом заботилась заранее. С шести лет ее учили шить, ткать, вышивать. Постепенно накапливались и украшения. В молдавских селах пользовались успехом ожерелья из коралловых бусин, перламутра, монет. Это было дорогое удовольствие, поэтому родители, родственники, крестные с ранних лет дарили девочке на праздники кто бусинку, а кто монетку. К брачному возрасту как раз хватало на ожерелье. Монетки при этом не портили, дырок не сверлили. Заказывали у кузнеца сделать к ним специальные ушки, за них-то и прикреплялись денежки к нитке. В бедных семьях девушки делали себе украшения из бисера. Кстати, затейливые узоры этих воротничков, манжет, бус сейчас выглядят гораздо красивее, чем тривиальные монеты. Но, как говорится, на вкус и цвет… Свадебная рубаха девушки расшивалась особо тщательно. Узор лился ручейком по рукавам, переходил на ворот, спускался на грудь и иногда забирался даже на спину. Ведь корсаж или коротенькую жилетку на свадьбу не надевали. Вышивка служила украшением, но не только. С давних пор в молдавских орнаментах использовались обереги. Определенного вида фигурки вышивались на одежде, присутствовали и на домотканых коврах. Они охраняли здоровье, берегли от сглаза и порчи, защищали от неурожая и войн. К Х1Х веку вера в такие обереги почти прошла, но рисунок вышивки оставался неизменным. Но мы отвлеклись. Красивая блузка дополнялась юбкой. Покрой у нее был очень практичен: прямоугольный отрез ткани обматывался с захлестом вокруг талии. Если со временем женщина полнела, захлест становился меньше, а юбка оставалась та же – ведь не забудьте, речь идет о сельских жителях, и зачастую нарядный комплект одежды был только один. Кстати, те, кто мог себе это позволить, при изготовлении ткани для юбки добавляли серебряную или золотую нить. По меркам того времени – красота необыкновенная, но и весила такая одежка 5-10 килограмм. Тяжела доля женщины, зато сразу видно: из зажиточных. Такие наряды обычно передавались от матери к дочке, ведь надевались они нечасто, да и относились к ним бережно. До наших времен дошли лишь некоторые элементы национальной одежды. Например, до сих пор мужчины уважают кушмы, в селах часто можно заметить и овчинный жилет. А пожилые женщины продолжают повязывать голову платком, так, как это делали их бабушки и прабабушки. Жаль только, что уходит в прошлое искусство вышивки и рукоделия. Надежда Дегтярева фото: Валерий Корчмарь

Народный костюм любого народа адаптируется к условиям окружающей среды, на него влияют местное сырьё и социально-экономические факторы, с течением времени он становится отличительным признаком этноса.

Наряду с практическим значением, народный костюм имеет ряд других функций: этнических, знаковых, коммуникативных, социальных, региональных, обрядовых и др., которые должны быть приняты во внимание при изучении его компонентов.

Одним из основных правил, при создании народного костюма, было соблюдение равновесия и гармонии, внутренней логики вещей, между целесообразностью и красотой, традицией и новаторством, между коллективным мнением и личным предпочтениям.

При создании народных рубах и блузок технологии пошива сочетались с рядом способов вышивки, самыми распространенными из которых были: вышивка крестом, «старинная вышивка», швы вперед и назад иголку, гладь по счётным нитям «бутук» и т. д.

В прежние времена искусные мастерицы, создававшие шерстяные ткани для шитья одежды, встречались при монастырях, боярских домах, где выполняли работу на заказ. О широкой распространённости производства тканей для одежды говорят и названия ремесленников: ткач, «сумэнар», суконщик, валяльщик, «абаджер»; мастерицы, ткавшие пояса.

Каким образом выявляется и осваивается ценность народного костюма?

Сегодня молдавские традиционные костюмы шьются некоторыми мастерами по заказу для этнофольклорных ансамблей.

Если говорить о мужских сорочках - т. н. «рубашка с подолом», здесь вышивка располагалась на воротнике, на груди, подоле, манжетах и на плече. В традиционном представлении, мужчины должны быть сильными, широкоплечими, следовательно, вышивка располагалась по плечам двумя полосами, в местах соединения рукава с верхней частью рубахи. Однако на многих участниках народных ансамблей сегодня мы видим вышивку на рукавах чуть выше локтя. Таким образом, эта широкая полоса и делит рукав на две части; вместо того, чтобы сделать его зрительно выше и стройнее, разрезает силуэт надвое.

Мужские рубахи были украшены геометрическим или растительным стилизованным орнаментом, в котором не встречались крупные натуральные цветы.

Хроматическая гамма мужской рубашки отличалась тонкостью, она вышивалась нитями одного, двух, редко трёх цветов. На брюках никогда не было вышивки, как можно видеть сегодня на некоторых артистах. Мужские безрукавки также никогда не украшались вышивкой с яркими натуралистическими цветами и большой цветовой гаммой.

Особое внимание уделялось созданию женской одежды, так как по тому, насколько красиво, качественно и мастерски она пошита, судили о таланте девушек и их матерей. Покроём, орнаментом, цветом одежды подчеркивали положение и статус хозяйки. В одежде молодых девушек использовались весёлые, яркие цвета, женщины постарше носили одежду более тёмных цветов.

Для полных женщин, одежду украшали прямыми полосками спереди, на груди и на рукавах, для худых - линии на рукаве делались наискосок, а на груди оставляли расстояние между полосками, для создания зрительного впечатления объёма.

Изучая костюмы, в которых выступают различные современные ансамбли, можно констатировать следующее: „ие” с прямыми полосами в основном используется правильно с точки зрения традиций. Вызывают недоумение пропорции, в которых выполнены три её компонента: наплечник «алтицэ», «ынкрецурь» и «рыурь». «Ынкрецул» почти всегда был одного цвета, светлого оттенка. Косые полосы часто вышиты неправильно, они должны располагаться таким образом, чтобы, когда женщина поднимает руки, образовывалась композиция - «человек-дерево», в котором косые линии формируют ветви.

Чаще всего в современных народных ансамблях мы видим женскую рубаху „ие”, как наиболее распространенную. Совершенно не используются другие виды женских народных рубах: старинная рубашка, рубашка на кокетке, свадебная рубашка, рубашка со вставкой, хотя они также являются характерными для нашего народа и очень красивыми.

Заслуживает внимания также одно из наиболее репрезентативных домотканых изделий - «катринца» (в некоторых местах её называют «фота») - прямоугольная ткань, которая прикрывала нижнюю часть тела от талии вниз. Этот вид одежды можно увидеть в фольклорных ансамблях, однако в очень схожих между собой по орнаменту и цвету вариантах. «Катринцы» либо «фоты» закрепляются домоткаными поясами 3 - 3,5 м длиной и 5-7 см шириной.

Для мужчин также ткались пояса от 15 до 16 см в ширину и 3,5 м в длину. Техника, в которой они создавались - «закладная с веретеном», была одной из самых сложных, при этом получались очень красивые и качественные пояса, особенно вариант с двумя разными декоративными концами, украшенными различными геометрическими рисунками. Сегодня мужские и женские пояса в большинстве художественных ансамблей унифицированы.

В южной части Молдовы в основном ткали пояса красного либо зелёного цвета, длиной 3 м и шириной 0,4 м, которые складывали вдвое и несколько раз оборачивали вокруг талии. Некоторые мужчины носили кожаные широкие ремни с украшениями - «кимиры» с несколькими карманами.

Настоящими произведениями домотканого искусства, которые остались не освоенными, несмотря на свою неповторимую красоту, являются «марамы» и полотенцеобразные головные уборы, вытканные вручную, которыми женщины покрывали голову.

В прошлом народный костюм каждого человека был индивидуальным, неся печать персонального творчества, потому что каждая мастерица старалась быть оригинальной и избегать повторений либо копирования, так как это осуждалось общественным мнением. Между женщинами существовала конкуренция в сфере творчества, прекрасного, они должны были поддерживать свою репутацию создательниц новых творений, оставаясь в рамках традиции. Одежда создавалась вручную в зависимости от возраста, назначения, цвета глаз, волос, роста, социального статуса и др. Таким образом, в костюме соблюдались местные многовековые традиции, одежда являлась отражением образа мысли и эстетических вкусов её создателей.

К сожалению, народный костюм, представленный во множестве вариантов, описанных выше, давно канул в историю, стал частью музейных коллекций и частично - этнофольклорных ансамблей. По сравнению с этнографическим богатством тканых и вышитых вручную костюмов, сегодня сценические костюмы шьются из фабричных тканей и часто украшены машинной вышивкой или декоративным ткачеством вместо вышивки.

Большой проблемой является незнание местного этнографического материала в том, что касается народного костюма и заказчиками, и мастерами - производителями. Таким образом, обычно предлагаются варианты, похожие на другие образцы, с небольшими изменениями, без изучения местных особенностей и без того чтобы придать костюму характерные особенности. По этой причине, костюмы, в которых выступают участники ансамблей с юга страны, выглядят так же, как у их коллег на севере. В 90-х годах прошлого века в республике проводились специальные мероприятия по восстановлению традиций народного костюма.

Одной из важных причин того, что мы говорим о проблеме национального костюма сегодня, о том, что он совершенно исчез из сельской среды, и используется только на сцене и для различных официальных встреч, является отсутствие знаний о нём, отсутствие интереса к сохранению народного костюма как матрицу преемственности и этнической идентичности, как визуального и эстетического веха, обладающего коммуникативными и информативными функциями, говорящего об уровне культуры, вкусах, творческом потенциале и таланте народа. Для освоения традиций народного костюма необходимо знание техник тканья, шитья и вышивки женских и мужских рубашек, принципов композиции и декора, типологии деталей одежды.

Здесь мы упомянули только о нескольких основных аспектах в том, что касается судьбы традиций народного молдавского костюма, для того, чтобы осознать, какие большие ценности остаются неосвоенными на сегодняшний день, притом, что в нашем распоряжении имеются необходимые материалы, свободная рабочая сила, современная техника и т. д.

На сегодняшний день удачным образцом освоения традиций народного женского костюма является индивидуальное предприятие «Каса Кристя».

Все вышесказанное не означает, что мы должны вернуться к старинным методам производства вручную. В сценических костюмах, в которых бы соблюдались народные традиции, важно сохранять схожесть, общую символику, обращая особое внимание на композицию, орнаменты, цвет, фактуру ткани, и т. д. В заключение необходимо отметить, что традиции национального костюма следует сохранять, исследовать, осваивать и совершенствовать, так же, как народный танец и музыку.

Благодаря своей оригинальности и эстетической ценности, традиции молдавского народного костюма могут служить источником вдохновения, новаторских идей в создании новых современных моделей одежды: новаторской, праздничной, обрядовой, повседневной. Мы призываем вас не пренебрегать этим огромным потенциалом, содержащим истинные ценности, разумно осваивать и использовать его.

ТРАДИЦИОННЫЙ ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ

А) ЖЕНСКИЕ РУБАХИ

Молдавский национальный костюм – это разнообразие красок. При нашей роскошной и яркой погоде, просто невозможно создать что-то блёклое и незапоминающееся. Самыми любимыми цветами всегда считались: красный, зеленый, синий, белый и немного коричневый. Ткань могла быть также разнообразной. Это могла быть шерсть в холодное время года, а могло быть льняное или конопляное полотно. Бедные семьи использовали полотно из конопли (оно грубее). Лён и хлопок – семьи богатые. Из шелка делали полотенца с бахромой, женщины ими повязывали голову на праздники. Вся одежда была вышита национальным узором. В прошлом в Молдавии не было ни одного села, в котором бы женщины не украшали вышивкой домотканую одежду, скатерти, полотенца, занавеси, наволочки. Особенно украшали вышивкой одежду (обычно праздничную). Национальная женская одежда более красочна, чем мужская. В Молдавии много деревень, городов и у каждой местности свои обычаи и свои костюмы. Различаются цветовая гамма, покрой, отделка и многое другое. Основной частью молдавского женского костюма была рубаха, которая была двух видов покроя: туникообразная с цельнокроеным рукавом и с плечевыми вставками на кокетке. Рубаха состояла из двух частей: верхней и нижней. Верхняя часть “stan”, была похожа на кофточку. Всегда была открытой, шилась всегда из легкого полотна и украшалась вышивкой. Нижняя часть рубахи “poale”, всегда покрывалась юбкой и для неё использовали ткань, по проще. Но могли надевать “fată”, из-под которой видна нижняя часть рубахи. Тогда рубаху шили из самого лучшего полотна и украшали вышивкой или узором мережки.уникообразная рубаха – самый распространенный вид одежды в деревнях. Она дожила и до наших дней. В основном она распространена на севере Молдовы и в селах Буковины. Такие рубахи шили из льняного, конопляного или хлопчатобумажного полотна. Для праздничной рубахи использовали полотно из шелка-сырца “boranjic”. Вырезной ворот мог быть круглой или квадратной формы, позднее появился невысокий стоячий или отложной. Туникообразную рубаху украшали вышивкой, на груди три-четыре вертикальные полосы. Орнамент всегда яркий, красочный для праздничных рубах. Для повседневных более сдержанных тонов. Характер орнамента зависел от расположения районов и от местных традиций. К примеру, в праздничных рубахах на севере республики (Бричанский, Единецкий районы) вышивка распологалась по всей части рубахи до пояса, включая рукава. Орнамент рубах модернизировался и появился растительный мотив – изображение листьев, винограда и цветов. Он располагался в основном в виде квадрата или прямоугольника на плечах поперёк рукава. Эта вставка называется- “altiă”, а рубаха с таким рукавом- ‘cămeă cu altiă”.

В селах левобережного Приднестровья (Рыбницкий, Каменский районы) были распространены рубахи с цельнокроеным рукавом, украшенные орнаментом в виде розеток на плечах и рукавах. Это один из вариантов орнамента “altiărîuri”. Особенность этих рубах, стоячий или отложной воротник и собранный у кисти широкий рукав с расширяющейся манжетой. Эти рубахи называют “cămeă cu mincet”.

Б) РАЗНОВИДНОСТИ ЮБОК

Комплект национальной одежды состоял из рубахи и юбки, к которым иногда добавлялся передник.

Самый распространённый вид юбки – “catrină”. Эта юбка представляет собой цельный несшитый кусок ткани, который надевают, оборачивая вокруг бёдер так, чтобы одна пола находила на другую. Надевали её и другим способом – закладывая одну полу за пояс (без особой разницы, какую сторону, за какую закладывать), но во многих сёлах носили с обоими опущенными полами. Длина юбки “сatriă” составляет в длину 1м 40см при высоте 0,80м. В верхней части юбка крепилась поясом.

Юбку ткали на горизонтальном ткацком станке из шерсти лучшего качества “peri-or de lînă”. Распространённая расцветка юбки для будних дней, представляла собой, чёрную или тёмно-коричневую юбку с несколькими вертикальными, красными полосами. Очень редко можно было встретить с горизонтальными полосами. “Catrină” могут быть двух разновидностей. В первом случае юбка делится на две части верхняя и нижняя. Верхняя часть больше нижней и окрашена в чёрный или тёмно-синий цвет, нижняя – в красный или светло-синий. Во втором – левый и правый бок юбки покрыт вертикальным орнаментом, а средний свободен от узоров. Этот тип характерен для жителей северных районов Молдовы. Праздничные “catrință” имели ярко выраженный рисунок крупные цветы или розы, вышитые красными, жёлтыми или синими нитями. Иногда юбка могла быть украшена бисером или золотыми и серебряными нитями. В молдавских сёлах на севере и на юге Бессарабии, носили только юбки “fotă”. Она состояла из двух шерстяных фартуков, но она не получила широкого распространения. Такие юбки в Закарпатье, а также в молдавских сёлах Буковины, носила название “zadie”. Еще один тип юбки “fustă”. Она обычно состояла из нескольких полотнищ или из двух полотнищ с добавленными клиньями. На подол такой юбки часто нашивали цветные ленты – красные, синие или зеленые. В конце XIX века появился обычай надевать поверх юбки полотняный передник, который завязывался на поясе и назывался – “pestelcă”. Передник и головной убор показывали статус женщины. Женщина начинала носить передник только после свадьбы, что показывало её переход в категорию замужних женщин. В древности передник носили как самостоятельную поясную одежду, его надевали поверх рубахи.

В) РАЗНОВИДНОСТИ ЖЕНСКОЙ НАПЛЕЧНОЙ ОДЕЖДЫ

В теплое время года надевали жилеты, а зимой – длинные шерстяные безрукавки, подшитые мехом “minteana”, или короткое полупальто “scurteică, sucmănel’. А так же носили овчинные безрукавки и тулупы, пальто. Жилеты шили из плотной шерстяной ткани темного цвета или вязали из шерсти. Меховые безрукавки ‘bonda, bondiă, peptar” отличались по типу кроя: с разрезом посередине и с застежками; с короткими полами без застежек; с разрезом на боку и застежками. Самой распространенной была безрукавка с разрезом посередине и с застежкой. Жилеты и безрукавки богато украшались орнаментом. Зимние шерстяные ковты украшались кружевами, лентами, а шерстяные безрукавки – орнаментом из тонкого шнурка. В северных районах распространены безрукавки из белой шерсти “căptăru”. Они украшались в сочетании черного декоративного шнурка и белого поля безрукавки. Шнурок, пришитый к безрукавке, образует зигзагообразные линии вдоль бортов, ворота и вырезов на плечах.

Особенно богато расшивались женские безрукавки из кожи. Белое поле овчинной кожи вышивали цветными нитками мулине, бисером или украшали аппликациями из кусков кожи. Наиболее яркие безрукавки шили в северных районах Молдавии и в молдавских селах Черновицкой области. Для орнамента здесь использовали разноцветный бисер, красные и черные шерстяные нитки. Очень редко можно было встретить куртку с рукавами “anterie”. По типу она похожа на болгарскую куртку, которая была широко распространена. Верхняя зимняя женская одежда мало отличается по покрою от мужской. Женщины носили длинную плечевую одежду из домотканого сукна „suman”, а также полушубки “cojocel”. Еще были распространены такие виды женской верхней одежды как “jubea, zăbun, burnuz, polîc”.Каждый вид имел свои особенности, но по покрою они напоминали “suman”

Г) ТРАДИЦИОННЫЕ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ И ОБУВЬ

В прошлом существовало много разновидностей головных уборов, которыми женщины отличались от девушек. Девушки до замужества ходили с не покрытой головой, с распущенными волосами, а их голову покрывал венок из цветов или заплетали волосы в две косы. Во время свадьбы с невесты снимали свадебное покрывало и надевали женский головной убор. Это означало, что девушка перешла в категорию замужних женщин.

Традиционными считались головные уборы полотенчатообразного типа: “cîrpă” – будничный и “neframă” – праздничный.

“Cîrpă” - сложный головной убор, напоминающий русскую рогатую кику. Основу составлял деревянный обод, передние концы которого срезаны и образуют рога. Обод укрепляли на голове при помощи платка и покрывали сверху полотенчатообразным убором, концы которого могли спускаться под подбородок или на плечи женщины.

Праздничный головной убор, “neframă”, или “maramă”, представлял собой платок, по форме напоминающий длинное полотенце. По форме и способу носки близок к древнерусским головным уборам. По древнерусскому обычаю сверх кики, а также повойника и зимней шапки надевали платок, сложенный в виде треугольника - убрус, или наметка.

Он складывался под подбородком так, что два его конца, часто украшенных вышивкой, спадали на грудь. Зимним головным убором (особенно среди высших слоев населения) были шапки типа мужских, с матерчатым верхом и меховой опушкой, а также плоские моховые шапки с наушниками – “каптуры”. С зимними головными уборами убрус могли носить и по-другому - надевать под шапку.

Для “neframă”, ткань изготавливали легкую, часто прозрачную, шириной полметра и длиной до двух метров, изготовляли на небольшом ткацком станке. Полотно ткали из хлопчатобумажной или шелковой пряжи. Для праздничных видов употребляли золотые и серебряные нити. Мотивы могли быть разными – это либо геометрические полосы, либо гирлянды цветов. Орнамент мог располагаться не только по краям, но и по всему полю покрывала. Повязывали по разному, либо ткань покрывала голову, а концы были опущены на спину. Либо один конец опущен на грудь, а другой переброшен на спину – так носили в северных районах. Иногда завязывали под подбородком узлом и оба конца опускались на грудь.

Со временем полотенчатые платки вышли из моды и их заменили головные платки. В конце XIX века было несколько способов завязывания платка: în pălărie платок покрывал только верхнюю часть головы; după cap – узел находился на затылке; sub barbă – концы завязывали под подбородком. Различными были и названия головного платка: “broboadă, testemel” – на севере Молдавии; “batic, batistă cornior, alincă” – в центре; “legătoare, băsma, bariz, colar” – на юге. Летом носили в основном белые или светлые платки. Зимние были более плотные, чаще шерстяные. Пожилые женщины в основном носили темные расцветки.

Женской обувью с древних времен были “opinci” – обувь из сыромятной кожи, стянутой по верхнему краю. Летом крестьянки ходили босиком. В холодное время года зажиточные крестьянки надевали сапоги, кожаные ботинки. Туфли всегда шились на заказ, носились только по праздникам и передавались из поколения в поколение. Пожилым людям шили из валяной шерсти или вязали тапочки ”totoci, cupici, tîrîiți”.

ТРАДИЦИОННЫЙ МУЖСКОЙ КОСТЮМ

А) МУЖСКИЕ РУБАХИ

Мужская одежда, в отличие от женской, была менее разнообразной и красочной. Это была рубаха из хлопкового или льняного домотканого полотна. Её носили на выпуск, поверх штанов, и повязывали одним или несколькими поясами – один поверх другого. Мужские рубахи были различных типов: туникообразные; с плечевыми вставками; на кокетке или с юбкой. Туникообразный покрой рубахи (косоворотка) - самый древний. Доставшаяся нам, от русских и украинских поселений проживающих на территории Молдовы. В настоящее время такую рубаху можно встретить только в некоторых селах севера Молдовы, где их название, указывает на их древность, - “cămeă bătrînească”. В селах некоторых районов (Дондюшанского, Вулканештского, Оргеевского, Рыбницкого) носили косоворотку с разрезом на груди с левой стороны. Такую рубаху, не носили навыпуск, а заправляли в штаны. Покрой рубахи был одинаков – к центральному полотнищу пришивали боковые прямоугольные вставки. Рукав прямого покроя сочетался с ромбовидной ластовицей “pavă”. Ворот, вырезной круглой формы. Позднее появился невысокий стоячий воротник. Длина рубахи и ширина рукавовразличались от местных традиций. В некоторых селах распространены были длиннополые широкорукавные рубахи, характерные для жителей горных районов. Для жителей равнины – короткие рубахи с узкими рукавами. Рубаха с плечевыми вставками, пришитыми по утку, распространена в молдавских селах южного Припрутья и в некоторых центральных и северных районах. Вставки имели два названия: “platcă” – в Леовском и Резинском районах и “petic” – В Рышканском, Вулканештском и Оргеевском районах.

Рубаха на кокетке – это распространенный городской покрой, попав в село, прижился там и приобрел характер народной рубахи. В конце XIX – начале XX века – это был самый распространенный покрой мужской рубахи в Молдавии. К кокетке пришивали в сборку переднее и заднее полотнища и рукава. Туникообразного покроя рубаха с юбкой, “cămeșă cu fustă”, состоящая из короткой до пояса рубахи и юбки до колен, которую носили на резинке. Место соединения рубахи и юбки, перехватывали двумя поясами.

Все рубахи украшались орнаментом или мережкой. Но особо богато украшались – косоворотки. Вышитую одежду носили в основном молодые мужчины. Богато вышивали праздничные и свадебные рубахи. Ткань для них изготавливали техникой саржевого мелкоузорного переплетения. Манжеты украшали тканным орнаментом, а иногда мережкой либо кружевами. Чаще всего делали вышивку на груди (прямоугольный участок) и вдоль разреза. Часто украшали вышивкой манжеты, ворот, полы рубахи. Реже - участки на плечах. Ворот у рубах, во многих случаях, оставался неизменным – это круглый вырезной ворот с прямым разрезом. Позже появлялись разновидности, но наиболее распространенным, был невысокий стоячий воротник с прямым разрезом, скрепляющийся завязками или застегивавшийся на пуговицы. Поле воротника, также украшали орнаментом, но редко.

Б) РАЗНОВИДНОСТИ МУЖСКИХ ШТАНОВ

Мужские штаны имели несколько вариантов покроя. Они различались местными традициями и местностью. Различались по покрою и качеству материала. Штаны были разных типов: холщовые “izmene”; шерстяные “iari”; зимние шерстяные штаны “bernevici, nădraji, cioareci” и зимние из овечьих шкур “meini”.

Самыми распространенными штанами были “izmene” – они изготавливались из льняной, конопляной или хлопчатобумажной ткани. “Izmene” служили повседневной рабочей одеждой, которую носили летом. Но в некоторых селах носили и как праздничную одежду. (рис а.б). В селах Вулканештского района изготавливали свадебные “izmene” из тонкого хлопчатобумажного полотна и

украшали вышивкой с орнаментом. Со временем, “izmene” стали носить как нательное бельё и надевали поверх них брюки.

Мужскими брюками распространенными в северных районах республики, были “iari” – узкие и длинные белые штаны из домотканой шерстяной материи. Характерной особенностью этих брюк была их длина: она могла быть равной полному человеческому росту. На ноге собирались складками. Такая одежда характерна для горных районов, их носили пастухи - моканы, перегонявшие стада овец. И “izmene” и “iari” имели крой с трапециевидной вставкой в шагу. Распространены они были только на севере Молдавии. По качеству материала и по покрою существовало несколько типов штанов. Один из них – штаны из толстой шерстяной ткани темного цвета, сшитые без соединительной вставки или с небольшой ромбовидной вставкой “bernevici”. Этот тип брюк – славянского происхождения и был распространен у всех славянских народов Балканского полуострова.

Другой тип – зимние шерстяные щтаны из белой или серой плотной ткани с двумя соединительными вставками – “cioareci, nădraji”. Штаны этого покроя иногда украшали спереди у пояса несложным орнаментом из аппликаций. Зимней одеждой для пастухов были “meini” – штаны из овечьих шкур, сшитых мехом внутрь.

В) РАЗНОВИДНОСТИ МУЖСКОЙ НАПЛЕЧНОЙ ОДЕЖДЫ

В мужском костюме много видов наплечной распашной одежды, которую носили поверх рубах. В теплое время года надевали жилеты, их покрой был аналогичен женской одежде. Мужские овчинные безрукавки украшались так же, как и женские, но орнамент был более скромным и делался из кожаных аппликаций. В холодное время года мужчины носили длинную плечевую одежду из домотканого сукна – “suman”. Ткань, называлась так же как и одежда, могла быть крашеной или некрашеной и, в зависимости от этого, - белого или серого или коричневого цветов. “Suman” не имел воротника, его кроили с круглым вырезным воротом и носили с поясом. Позже, “suman” стали шить со стоячим и отложным воротниками, пуговицами и завязками, коротким или длинным. Украшали орнаментом, аппликациями из черного шнура. Иногда к воротнику пришивали капюшон “glugă”, которым, покрывали голову в дождливую погоду, тогда “suman” назывался - „manta cu glugă”. Богатые крестьяне носили зимой шубы “contăi”, покрытые тонким сукном. Еще более богатой одеждой считали “cojoc” – тулуп из овечьих шкур, сшитых мехом внутрь, свободным покроем.

Г) ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

Зимним головным убором была островерхая барашковая шапка “cușmă”. Летом носили войлочную или соломенную шляпу. Мужчины, согласно обычаю, не должны были выходить из дому без головного убора. Молодые парни украшали праздничные шляпы лентами, цветами или павлиньим пером.

Д) ТРАДИЦИОННАЯ МОЛДАВСКАЯ ОБУВЬ

Древнее изготовление обуви в Молдавии было обычным процессом. Традиционной молдавской обувью были – “opinci”. Сначала разделывали щкуры и шерсть животных, и из них шили вручную обувь. Самодельная кожаная обувь, по форме напоминающая болгарские “опанки”, или украинские “постолы”. Их изготовляли из свиной или коровьей кожи. Бедные крестьяне плели “opinci” из камыша или из липовой коры. По форме их можно разделить на два типа. На севере носили „opinci” с носком, в остальных районах, носили их без носка, равномерно стянутые складками спереди. До кожаной обуви люди обувались в обувь, сделанную из растений. Сначала готовили связки, которые потом присоединяли друг к другу с помощью веревок и получалась целая соломенная плоскость. Ее можно было согнуть и обвязать веревками. Получалось что-то вроде русского лаптя.

РАЗНОВИДНОСТИ ПОЯСОВ

молдавский национальный костюм

Обязательной частью молдавского костюма был пояс – древний элемент одежды. Археологические находки говорят, что на территории Молдавии уже в V веке в быту применяли кожаные пояса с металлическими накладками. В древности у молдован существовали верования в чудодейственную силу, которую придает пояс. Пояс, над которым был прочитан заговор, надевали для излечения больному или жениху на свадьбу – “на счастье”. В некоторых селах был обычай, по которому весной перед посевом крестьяне, выйдя в поле, подбрасывали вверх красные пояса с пожеланиями, чтобы так же “высоко росла пшеница”.

По форме пояса были различны. Наибольшее распространение имел пояс тканый шерстяной. Женщины помимо шерстяных носили шелковые разноцветные пояса. Пояс в прошлом служил как бы возрастным показателем, его надевали только взрослые женщины. Так, в преднестровских селах Севериновка, Подойма девушки носили широкие цветные пояса, сшитые из покупного сатина “brîu mare”. Ширина пояса доходила до 15-18см. Поверх пояса повязывали несколько синих лент. В селах Слободзейского района, в послевоенные годы девушки на выданье подпоясывались косынкой, повязывая углом вниз. Замужние женщины, носили узкие, шерстяные пояса “brîu de lînă”, вытканые на станке. Женские пояса были уже мужских. Пояс шириной 10-12см. назывался „cingă”. Были и еще тоньше пояса назывались “frîngii”, которыми, подвязывали юбки.

У мужчин в прошлом были распространены шерстяные пояса. Поверх шерстяного надевали узкий кожаный пояс с медными блёстками. Пастухи носили широкие, до 30см., кожаные пояса “cimir”. Такие пояса, были украшены блёстками и внутри имели карман для денег, снаружи к ним подвешивали различные предметы – трубку либо нож. На севере Молдавии богатые крестьяне заказывали широкие пояса у мастеров-шорников. Бедняки подпоясывались веревками.

Длина доходила до двух метров, а ширина до двадцать пяти см. Для измерения ширины пояса пользовались мерой „palmă”, равной 28см. Еще шире поса измерялись другой мерой “palmă domnească“, длина которой равна 29см. Мужские пояса чаще делали одноцветными – красными, синими, зелеными либо белыми. Иногда в расцветке появлялись горизонтальные полосы другого цвета. В северных районах можно было увидеть пояса с крупным рисунком, изображающим листья и цветы, а также ветви дерева с крупными листьями. Эти пояса были только женскими и вышивались разноцветными шерстяными нитками.

В Российском Этнографическом музее в Санкт-Петербурге есть большая коллекция тканых поясов. В основном это пояса, изготовленные в XIX и XX вв. Мужской тканый пояс красного цвета сохранился до наших дней, в отличие от всех остальных деталей одежды.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Народный костюм, его разнообразный колорит и многообразие вышивки и сейчас заставляют нас восхищаться. Они заражают нас оптимизмом, дают настроение праздничности и веселья. Народные мастера до сих пор превращают старинные вещи в произведения искусства. При этом без малейшего труда добиваются разнообразия. Коллекции молдавского народного костюма, хранящиеся, в фондах музеев открывают перед нами прекрасное народное искусство, и оставляют свидетельства богатой фантазии молдавских людей, их тонкого вкуса, изобретательности и высокого мастерства. Молдавская страна располагает огромным богатством традиций в области национального народного искусства, многообразие форм, красочность элементов костюма, изящество и неповторимость костюма, особенности вышивки. Сейчас народный костюм не пользуется у народа большим спросом, но он нужен нам для проведения различных народных праздников, на народных гуляниях, когда молдавские танцоры едут на гастроли.

Благодаря тому, что мы изучаем эту тему, мы должны понимать, что нужно беречь традиции и наше наследие. То, что носили наши предки нужно передавать из поколения в поколение. Не даром эти коллекции хранятся в различных музеях мира.

Теги: Молдавский национальный костюм Статья Туризм